CARTIER Pantheres et Colibri美洲豹動力儲存顯示腕錶

設計師品牌跨足腕錶市場向來都不在少數，從Armani、Ralph Lauren等品牌開始，到前陣子也宣布正式進軍腕錶界的Tom Ford，每個牌子的初始模式幾乎都以設計師的名氣為主軸、以設計掛帥的外型為輔助，跨足鐘錶界的理由不外乎設計師本人很喜歡手錶之類的原因，喜歡是個很廣義的概念，這樣講當然也無可厚非，不過回歸到一個品牌的經營面來說，希望能以腕錶補強配件類的支線戰力，大致上來說應該才是主因。

不過現在這種時尚品牌跨足鐘錶領域的狀況，如果回歸到上個世紀，許多原本是專攻珠寶起家的品牌，當時因為受到王宮貴族的請託等緣故，開始生產懷錶或後來的腕錶，其實也是依循一樣的模式。雖然每個時代都有一些公式，但套入不同的數值就會計算出相異的結果，這也就是為什麼同樣身為珠寶品牌，卻會走出截然不同製錶路的原因。

CARTIER卡地亞在這些跨足鐘錶領域的珠寶品牌當中，表現可以算是極為突出的。雖然說卡地亞開始生產手錶的歷史起源很早，十九世紀的裝飾風格濃厚的特質，是當時身為珠寶商的卡地亞主要的靈感來源，品牌的手帳中記載著關於這個時期創作，一些做為胸針或鍊飾配戴的珠寶錶記錄，隨後Santos、Tank等經典系列相繼問世，Tonneau、Tortue、Baignoire以及Pasha等造型腕錶也接連推出，以造型取勝樹立出品牌風格。但是這時候的卡地亞還無法真正的大量生產，尚停留在接受客戶訂製的階段，而隨著產量的增加，卡地亞也開始向外購入機芯進行改制，才能符合大量的需求。不過身為Richemont Group的一員，卡地亞自然有許多集團內的資源可以使用，所以2006年卡地亞便和同集團的積家合作，推出8000MC自動上鍊機芯，後來在2010 年卡地亞為了旗下全新的Calibre 系列，推出首枚自製機芯1904 MC，但普遍被認為這是當年8000MC的還魂之作，話雖如此，說它是卡地亞技術實力集結之後再提升的版本也算合情合理，起碼也說明了卡地亞的專業製錶戰力已經逐步開始蓄勢待發。

 

到了2016年，卡地亞已經成熟到可以將「創新」這個元素和技術結合，並運用品牌歷史中的重要符碼，創造出新的經典。其中神秘錶當然是很不可或缺的要素，Rotonde de Cartier Astromystérieux是神秘鐘結合陀飛輪的飄浮進化版、Clé de Cartier的鏤空腕錶連自動盤都通透地和機芯貼合為一體，將鏤空做了最極致的詮釋、美洲豹這個從1914年就開始在卡地亞歷史裡成形的圖像，也持續有著充滿創新的運用，Panthères et Colibri便是其中之一。

 

Panthères et Colibri以活動人偶的概念為發想，以美洲豹為主題結合蜂鳥創造出獨一無二的動力儲存顯示。面盤上盤據的母豹以鍍銠18K金打造豹身，鑲嵌270顆圓鑽、並用黑色真漆裝飾出斑點，豹眼則以梨形切割的祖母綠點睛。而面盤上也別有玄機，按下錶冠按把會有一頭金色的小美洲豹探出母親懷中，俏皮的撲向面盤右上方的蜂鳥，不過一旦放開按把小豹便會退回母豹身後，蜂鳥也會退回原位。有趣的是，面盤上一點鐘至三點鐘位置有個弧形的軌道，用來做為蜂鳥移動的距離，而這個設計便是用來顯示動力儲存的狀態，蜂鳥飛的位置越靠近十二點鐘位置，代表動能越充足，用一個比較好理解的方式來記憶，就是蜂鳥飛的距離越長，表示當下的動力越足夠，反之，越靠近三點鐘位置，則代表動能越低，也就是說蜂鳥的飛行軌跡代表的是動能狀態，軌道越長則動力越充足。

 

9915MC是枚具有三日動力儲存的手動上鍊機芯，基本上也是由前面所提到，以卡地亞旗下目前最重要的基礎機芯1904MC改制的，它是以四番車為中心輪的設計，算是一枚大三針機芯，動力儲存從1904MC原本的48小時提升為72小時，以手動上鍊來說這樣的動能表現其實已經算是足夠，而這裡也拿掉了秒針的功能，只留下時、分顯示，不過也因為加裝了驅動蜂鳥飛行的環狀齒輪，機芯厚度增加了約1.5mm。在這裡卡地亞利用了一個在三問結構中常見的大型環形齒輪，搭配周圍的齒輪組與發條盒連結，利用按壓錶冠的方式讓蜂鳥順著軌道產生位移，以此顯示動力儲存的剩餘狀態。顯時有很多種表現方法，但在動力儲存上做文章的大多是比較高階的錶款才會有的巧思，卡地亞以美洲豹為意象，結合了活動人偶的概念，算是很別出心裁的創新作法，用小豹飛撲蜂鳥的情節做為主軸，也賦予了手錶一個故事般的意象，讓女錶不只是只有鑲鑽和複雜功能的可能性。