史詩陀飛輪七號 華麗轉動的雙軸之舞

千禧年過後應該可說是鐘錶業的黃金年代，那是獨立製錶師逐漸嶄露頭角的時代，電腦科技的輔助也功不可沒，不可忽視的當然還有繁盛的景氣，讓當時的各大品牌莫不磨拳擦掌，爭相研發高複雜功能錶款，造就陀飛輪滿天飛的戰國時代。對照近幾年錶展品牌們開始走回平實路線，基本的實用功能佔大多數，陀飛輪百家爭鳴的年代顯得美好又遙遠，短期內可能很難再復見。

如果以複雜功能來說，Opus和史詩陀飛輪系列可說是海瑞溫斯頓的兩大王牌。2001年主打和獨立製錶師合作的Opus系列先打頭陣，到2016年為止系列已經走到Opus 14；而起步比較晚的史詩陀飛輪則開始於2009年，在擒縱結構下了很大的功夫，以陀飛輪的創意展演為重點。目前算來這兩個系列幾乎都是一年推出一款，但事實上它們原始的設定並非每年都一定要推出新作，畢竟研發的時程也需要考慮在內，做出如此創意且複雜的錶款，勢必不可能每年都能如期交出成品。話雖如此，這兩大系列今年到底會推出什麼新作，每年依然都是討論度居高不下的話題。

繼2015年Opus 14在德國發表之後，2016年的Basel史詩陀飛輪七號也隨之亮相，當時在展場提供媒體拍照的是紅色款，近期灰色版才悄悄現身台灣，兩款的數量都很稀少，分別限量十只。

也就是在各家策略及走向都趨向保守的狀態下，海瑞溫斯頓HARRY WINSTON的史詩陀飛輪系列，也順勢成為喜愛複雜功能錶迷們的心靈寄託，每年都在期待這個以陀飛輪為主軸的重點系列，又會推出什麼出奇不意的新作。既然名字取得如此磅礡，「史詩陀飛輪Histoire de Tourbillon」當然也要有股顛覆傳統的霸氣，以陀飛輪做為功能展演便是系列的核心。

和之前的史詩陀飛輪1～6號相比，今年的史詩陀飛輪7號倒是有些不一樣的呈現。面盤上的灰色鋁框從時分盤開始延伸，環繞著左半邊的陀飛輪裝置，數字時標也彷彿隨著框架延展而被拉長，以斜長的字體呈現，而3點和6點的時標、還有以品牌Logo象徵的12點，細看會發現僅有前端緊貼著時分圈，後端則是飄浮般地懸空著，巧妙形成視覺上的無重力狀態；六點鐘位置則是動力儲存顯示轉軸，55個小時的動力儲存，藉由藍色數字和紅色鏤空箭型指標指示，在灰色基底的面盤中以鮮明的顏色增加了亮點。史詩陀飛輪7號的整體外型，跳脫前幾代的古典或前衛，以充滿科技感的細節，讓向來令人覺得不可褻玩的史詩陀飛輪，顯得不再那麼有距離。

史詩陀飛輪7號今年的重點在於雙陀飛輪的呈現，類似的概念也曾見於GREUBEL FORSEY以兩組30度陀飛輪詮釋的Quadruple Tourbillon à Différentiel Sphérique四陀飛輪。而和GF及史詩陀飛輪6號的排列方式不同，史詩陀飛輪7號以上下分列的兩個雙軸陀飛輪呈現，陀飛輪由內外二層的框架組成，內層的擒縱器以每45秒轉一圈的週期自轉，包覆著內層的外層，則以75秒一圈的週期自轉。微妙的是，盯著這兩個陀飛輪看的時候，會覺得它們的轉動速度好像不太一樣，但其實它們的自轉結構完全相同，海瑞溫斯頓在這裡改變了擺輪的傾斜方向，讓兩個陀飛輪分別以不同的角度傾斜，因此轉動的姿態看起來好像也有所差異，視覺上看起來更精彩，望著兩個雙軸陀飛輪的作動很容易令人移不開目光，出神地直盯著瞧。

而既然是雙陀飛輪，自然免不了差動器結構，多體陀飛輪都有類似的結構，透過面盤可看見史詩陀飛輪7號的差動齒輪，它位在兩個陀飛輪的中間，主要的作用是用來協調兩個陀飛輪的走時速度。發條輸出的動力，經過差動齒輪平均輸送至兩個陀飛輪，將它們的動力平均輸出之後，再回傳到走時輪系，以此用來修正走時的誤差。不只在結構方面下足了功夫，如同前述史詩陀飛輪7號引人入勝之處還包括設計細節，例如雙陀飛輪下方特別以可反射的金屬面做為底板，製造出陀飛輪在鏡面上方旋轉的效果，兩個雙軸陀飛輪的轉動加上鏡面反射的互襯，讓運轉時的立體感加乘不少，細部做得很到位，也讓陀飛輪更符合現在的時代意義，畢竟現在的陀飛輪的功用已經不只是用來抵消方位差、讓走時更精準，如何轉動得更炫目、更出乎意料似乎反而是競技的重點。

攝影／陳韋仁

資料提供／HARRY WINSTON