2016 BASEL現場直擊 第四日 獨立品牌一片天
Mar 29, 2016
大家好！2016年的巴塞爾鐘錶展走到這天，差不多也要準備收尾。在這天我們跳脫主流品牌，把大半精神集中在小眾但風格獨具的品牌上。價錢高，數量少，風格獨特的獨立，或該說是小眾品牌在近期備受矚目，原因之一，就在於它們的與眾不同。或許是功能上，或許是設計上。事實上，不只是獨立品牌如此，即便主流品牌，旗下比較具有特色的設計也往往會有相對亮眼的表現。就像是新古典主義源自於對巴洛克藝術的反動一般，當某種主流盛行到極致後，自然會從中衍伸出截然不同的脈絡以為抗衡，或是讓人轉換心境。若是以星際大戰的邏輯來說，這就叫做原力的平衡，而用飲食來說，就是想換個口味這樣。總之，與其說是獨立品牌一片天，不如說是如今有更多的人能懷抱更寬闊的心胸去接受這些可能看來很年輕、不正經、離經叛道的作品吧。
GRAHAM
以英國製錶宗師為名的GRAHAM，其風格與古典分立天平兩邊。今年是旗下ChronoFighter 問世15年，錶款大多以此為主題發表新作。新發表的Chronofighter Vintage，回歸品牌早期經典計時案把樣貌，頗有蒸氣龐克風（如果出銅殼，應該會搶翻天？）另外發表兩款限量15只的特別版，在六點位置分別有美國與英國軍徽。也開放各國訂製。
而當初是為Navy SEAL Fondation募款所推出的Chronofighter Navy SEAL Fondation，推出了綠色與米色兩種數位米彩新款。而特別的是，九點鐘位置經特殊處理的倒三角形標誌。用特製的雷射照射後，會反射出一面獨特的地圖於身後。雖與實際走時無關，但其對光影的玩弄也讓人印象深刻。
MB&F
一如往常，MB&F在錶展上只會拿出改款作品，雖說改款，但亮度與彩度也不同凡響。今年端出的是與加拿大藝術家（居於瑞典）的James Thompson的Black Badger Advanced Composites工作室合作，分別將去年一發表就被搶購一空的HM-X，以及Starfleet座鐘加入了他所研發的固態液光材質上，推出新款的HMX Black Badger與Starfleet Machine Black Badger。
不同於夜光塗料需要塗在物體表面，固態液光材質一如其名，本身便可以打磨、塑形，夜光表現也更加良好。總之，今年BASEL上，MB&F就是呈現個越夜越美麗的閃亮風味。
HYT
相對於MB&F光彩動人，以液體顯時為主打的HYT，今年色彩就暗沈許多。重點不在新的機械結構，而在材質用料。除了錶展前有公告Bad boy Skull採用大馬士革鋼賦予面盤上的骷髏頭新風格。另一重點是，在經過一年半載（真的是18個月喔）的研究後，成功研究出了全黑液體！不可透光的黑色液體注入管中，用以指示小時。看來沒什麼，但是成分的調配，比例，內容都須重新研究，這可不是門小功夫。不過考慮到顏色太黑入夜就一片漆黑啥都看不見，品牌在管中底部則加了夜光，黑色液體遮住光線，白色透明液體則發光，可以以逆推當下時間。如此佈局，也為今年的黑色風潮中加入一個別緻的代表。
CHRISTOPHE CLARET
有點意外的是，複雜功能大師CC今年BASEL只發表了改款。首創以磁力操控金屬球指示時間的X-Trem-1也運用大馬士革鋼作為錶殼材質。大馬士革鋼獨特的紋理，著實搶眼。這會否成為下一波材質風潮？這就看有沒有足以呼風喚雨的主流品牌也用囉。此外，暗藏可愛心思的Marguerite，今年強調客製，按壓機關，面盤下方浮現的字樣可以客製選擇，今年推出了中文版，以此凸顯文字都接受喔。
FREDERIQUE CONSTANT
康斯登今年算是打破了記錄，發表自製機芯萬年曆，而且參考價還不到台幣三十萬。推出不鏽鋼與不鏽鋼包金款式，然後全都在三十萬內！如果以費心思來說，這樣的C/P值在當今可說實惠到爆表。即便該當是用先前品牌的自製基礎機芯加上模組而成，但・是，哈囉！瑞士品牌，自製萬年曆，三十萬台幣內，想想還是非常便宜的！
然而，如此舉動，除了品牌佛心之類的空話外，或許多少也明確反映出了在預期並面對的景氣問題，品牌所提出的自處之道。強化誘因製造話題與買氣，這是必然的改變。品質、價格、技術，這都是方法之一。今年不少品牌在價格上都有調整。但像這般結合傳統高複雜功能，卻低到讓人跌倒的殺頭價的作品（豪雅也有六十萬內陀飛輪），是務實的追求販售或是象徵意義大於實質意義？或是機制實則已然成熟，能夠有效降低成本？孤證不為例，一切就還要繼續觀察下去。
GREUBEL FORSEY
標榜古典工的GF，雖然已經在SIHH落地生根，但在BASEL也還在場外飯店規劃了一個展間。這次發表的Signature 1的玫瑰金版本。而另外，結合微型工藝的Art Piece也發表了Art Piece 2，這次品牌不與藝術家合作，而是自家便可完成作品。由錶側九點中的視窗看去，可以看到一個非常顯微方大的30度陀飛輪結構圖，細膩，同時也凸顯屬於GF所擅長的主題。
最後來個回馬槍
在這次錶展看了許多錶、遇了許多人，聊了許多天。大多不免提及景氣對整體狀況的影響。然而，我們這些站遠處觀風向的旁觀者都如此看待，身處風暴核心的第一線經營者，想必更覺得風強雨大前途茫茫。但就說松柏後凋於歲寒，雞鳴不已於風雨。在如此態勢下，卻還是有勇猛之輩勇於投入此戰場。除了有懷抱著愛與勇氣而勇往直前的獨立製錶師品牌外，也不乏資金雄厚者搓手觀察，準備強勢入場。
在這次，我們前往會場附近一處辦公室內，看了一個嚴格說來還沒完全登場，卻又年資深厚的新品牌—FAVRE LEUBA。硬要追其譜系，可以追到1737年，但難擋石英風暴，成為當時眾多消失品牌之一。如今重新復出，經過多年籌備預計今年會上市。目前雖然設計細節還在調整，但我們也得以先睹部分作品。屆時作品將會分為三個系列，以實用為主打，言下之意可能不會有太過於複雜又細膩，而會以穩紮穩打的實戴錶款為主。一款以60年代的潛水錶所復刻的作品該會是品牌屆時主要視覺重點，高彩度，枕型殼，帶著微妙的復古款。功能則會放在基本三針，以及計時等務實功能上。
如果只是如此，在這世道下或許很難搶下話題，因此品牌這天展出一只獨特的Harpoon單針潛水錶，以單一分針與小時轉盤共同顯示時間，指針減到最少，面盤空間更廣闊，因此判讀也清晰。習慣之後判讀時間算是相當直覺。防水500米，46mm大尺寸的鋼殼，著實重手。雖說品牌有考慮換用鈦金屬殼比較舒適，可相信總會有一派人覺得錶就是要給他重啊！花這麼多錢買，如果感覺不到不是很划不來？
以這品牌來舉例，要說的是，相較於憑藉著愛與勇氣，便懷抱雖千萬人吾往矣的精神踏上製錶道路的獨立品牌或獨立製錶師們，FAVRE LEUBA面對的考驗其實又是另一更現實層級的。優勢是有金主支援，相對寬裕，有完整的系統可以妥善規劃統整發展。但同樣的，集團金主往往更現實、更冷靜、更遠觀。沒看到獲利的可能，再多的愛與勇氣也白搭。但FAVRE LEUBA選在正在下滑的2011年重生，規劃到此刻準備上市，如果不是看到些未來的可能，理論上早早就會先PASS，投降輸一半才對。但卻還是一步一步探索並走上復興之路，是否，在他們觀察與研究中，察覺製錶產業雖逢低潮，但其實至少可以再戰十年，二十年。
歌詞都唱著「一時失志不必怨嘆，一時落魄不必膽寒。」金價低迷也仍有逢低買進者，就經濟層面說來好像目前整個鐘錶產業垂頭喪氣，但把頭探到水下仔細觀之，一眾天鵝們在水下划水划的可勤快咧。
