見證研發力爆炸的年代 TAG HEUER Monaco V4 Phantom腕錶
Dec 14, 2016
V4稱得上是現代TAG HEUER泰格豪雅的一項傳奇產品，從最早發表概念錶的時候引起整個製錶業（還有設計業）的騷動和期待，到外界對它歷經多年研發卻始終無法產品化的質疑，乃至於最後終於推出實錶，如今還發展出多種改款，甚至還一度轉用它關鍵的傳動帶技術做出V4陀飛輪，這中間耗時之久、背負的寄望之重，不僅僅是對泰格豪雅來說，放眼近代錶界有過類似遭際的錶款著實不多。
高科技塑造的黑色
這款Monaco V4 Phantom是2015年發表的V4的最新改款，它將錶款從外殼到機芯夾板的素材都換成了碳纖維複合材質，讓V4本身的高科技性格又進一步地強化了。碳纖維近幾年在製錶業大行其道，各家品牌引進了各種有點像又不太一樣的相關技術，讓這一陣子高級錶市場對於「黑」的表現法一下子多了不少花樣。
V4 Phantom使用的是所謂的CMC（Carbon Matrix Composite，碳基複合材質），一如錶界所應用的許多材料工學，這項技術同樣也是來自航太產業，而素材具體的成分則是碳纖維和epoxy環氧樹脂的複合物。碳纖維複合材質拿來做錶的好處是耐刮、質輕，不過以這款98g的重量來說，質輕這點並不算很明顯，素材對於錶款最顯著的功效應該還是視覺表現。
髮絲紋打磨的碳纖素材
如前所述，V4 Phantom的錶殼和夾板都用上了碳纖材質，其中錶殼的部分比較接近我們熟悉的鍛造碳的質感，色澤黑中帶灰而且完全消光，複合素材的紋理有種石材的印象；機芯的部分就不太一樣了，錶款裸露的夾板上看得到直向的髮絲紋，就像一般金屬製的錶橋一樣，這種表面處理過去在碳纖材質上並不常見。
根據官方資料，泰格豪雅在這裡使用的是所謂的定向碳技術，他們將碳纖在模具中以特定方向排列後進行微噴，由此做出來的成品即可具有如同金屬打磨過後的髮絲紋。由於官方文字言盡於此，因此定向碳製程的作用，是讓素材由此得以二次加工（打磨）、或是成型的素材本身就具備了直紋，這裡不敢確定，不過這幾枚機芯夾板得來不易是可想而知的。
因為錶款當初在Basel發表提供的樣品還只是一般的噴砂處理，並沒有呈現出像公關照一樣的質感，要到實際產品化了以後才有了原始設計的髮絲紋，由此當可猜測錶展時他們還來不及完成預期的表面處理效果，而這也間接證實了這項技術並不容易。
顛覆性的傳動帶系統
新材質的錶殼夾板固然炫目，但再炫還是炫不過V4本身高度概念化的機芯結構。V4的技術核心在於以傳動帶取代了輪齒嚙合，它齒輪之間的連動乃是透過其上生了細齒的特製膠帶，就像汽車引擎一樣，由此串聯起整枚機芯的輪系。
理論上這樣的結構齒輪跟齒輪不會直接接觸，自然不會有磨耗的問題，然而傳動帶本身是以Polyether Block Amide這種橡膠製成，雖然內部有微鋼絲貫穿其中，強度理應有所提升，但耐久性的部分仍然有待時間檢驗，是以這套系統在機械性能上，是否真的優於傳統齒輪至今仍然難以斷言，不過無論是對泰格豪雅或是買錶人來說，機能性應該都不會是著眼在這只錶的優先考量，傳動帶獨一無二的外觀、以及它背後的啟發性，應該才是V4對整個錶界最大的意義。
錶款用到傳動帶的部分一共有五處，分別是背面的發條盒有2條，正面的輪系有3條。V4的機芯採用直線移動的重錘進行自動上鍊，自動錘的兩側則分別有兩對四個發條盒，用在發條盒部分的兩條傳動帶，就是負責將四發條盒兩兩並連成一組，而中間經過的使用滾珠軸承的偏心螺絲，則是用於微調傳動帶的鬆緊。附帶一提，左右兩對發條盒分別往外傾斜了13度，這裡是在模仿賽車引擎的V型汽缸，而V4之名也正是由此而來。
正面部分的三條傳動帶則是用於連結輪系，使用的位置分別是三番車－四番車－四番中介輪－擒縱輪，這一段每顆輪與輪之間的傳動，相當於從錶面的3到7點鐘一帶。最早在2004年發表的概念錶當中錶款一共用上了13條傳動帶，結果最終的產品只用了五條，數目上是大為減少，然而這五條所帶動的包括了秒針輪、擒縱輪這些作動最頻繁的齒輪，技術難度最高，視覺上的動態也最精彩，賞玩起來仍然相當滿足，重點是能夠將這個原本只可能存在於圖面上的概念真正實現，光是這項成就本身，就已經足以將所有苛責相抵而有餘了。
小編短評
Monaco V4的概念誕生於2004年，那正是近代高級錶對於複雜研發方興未艾、準備要一飛沖天的時期，這只實驗性格強烈的錶款的出現，為我們勾勒了一個美麗的願景，也揭開了往後數年錶界的大鳴大放。
V4實際上市的時間是2009年底，那一年正是金融海嘯之後市場最嚴峻的時候，對比當年它初次問世時的光景當真是令人感觸良多。2009年的這波衝擊並沒有阻擋了泰格豪雅的高階研發，往後數年他們家又陸續推出了磁力擒縱、超高振頻乃至於V4陀飛輪等等大作，繼續保持品牌的創作力道，然而Jean-Claude Biver的接掌卻結束了這樣的局面，從此以後泰格豪雅轉往一個更務實、更貼近買錶人的路線，而趕在2015年推出的這款V4 Phantom就像是搭上了末班車，見證了那個想像力爆炸的年代。
當然，Biver的政策並非完全關上了複雜研發的大門，未來我們應該還是有機會看到泰格豪雅的概念錶，相反地在他的務實策略下，這款V4 Phantom卻開出了極具競爭力的定價，一百六十多萬幾乎只有2009年初代V4的一半，即便只著眼於這項前衛的技術本身，都是一個異常值得的選擇。
文／孫德銘 攝影／劉信佑
