PATEK PHILIPPE 的Ref.5205G Annual calendar年曆腕錶

開門見山的說，這次我們要介紹的是PATEK PHILIPPE 的Ref.5205G Annual calendar年曆腕錶。

深受許多玩家歡迎的年曆功能，是百達翡麗在1998年所推出的專利設計，其特殊的功能就是，除了每年的2月28或29日需要手動調整日期至3月1號之外，其餘全年的大小月份都能自行調整，是類似於萬年曆功能的設計。加上當年推出的Ref.5035年曆腕錶，售價大約是萬年曆錶款的一半左右，因此剛推出不久，就成為百達翡麗最熱銷的錶款。在2003年廠方推出改款的Ref.5036，它加入月相盈虧與動力儲存顯示，豐富的功能與合宜的售價，幾乎是許多收藏家的首選錶款；而2年之後推出的Ref.5146年曆腕錶，則是將錶殼直徑加大為39mm，至今仍是百達翡麗的暢銷錶款。

但是複雜功能所帶來的首要缺點是，過於繁複的功能設計，會使得面盤的簡潔性與可讀性受到影響，雖然對於青壯年的使用者來說，這不是問題，但是對於視力逐漸退化的中老年人，或是講求效率的使用者來說，變成一個需要改善的設計。因此，在2004年百達翡麗推出了創新的Ref.5135年曆腕錶，它將星期與月份改為視窗顯示，同時將日期窗移至12點鐘位置。如此一來，所有重要的時間指示功能，都可在上半部面盤的弧形曲線上，快速讀取三種時間的資訊。由於這樣的設計獲頗好評，因此在2006年，百達翡麗推出的第一款自動計時腕錶Ref.5960P，便加入相同的年曆視窗設計，並增添了動力儲存顯示。但如果說這樣的視窗設計，已經成為未來百達翡麗的主要趨勢，也不免過於武斷，但是在在2008年，廠方推出新一代的超複雜Ref.5207P，這是接替昔日超複雜錶款Ref.5016的作品，具有三問報時、陀飛輪以及萬年曆等功能。它的面盤設計同樣是在上半部的弧形曲線上，放置與Ref.5135相同的三種時間視窗；而百達翡麗最新的Ref.5205G，使用與Ref.5207P相同的視窗面盤設計，至此我們已經可以推測此種視窗組合，勢必成為廠方未來的設計重心。

從Ref.5205G的外型來看，與Ref.5207P的相似度非常高，她們除了採用相同的三視窗設計之外，最主要是皆採用長條型的立體時標以及圓釘分鐘刻度，因此外貌非常類似。今年Ref.5205G推出了兩種面盤風格，分別是銀灰色面盤以及啞黑配深灰色面，本次我們所介紹的錶款屬於於後者。本錶款除了具備年曆功能之外，還有位於六點鐘位置的月相盈虧顯示與24小時顯示。基本上大部分的萬年曆或是年曆錶款，都會搭配月相功能，主要是講求美觀效果，實際的用途並不大，

Ref.5205G搭載的Cal. 324 S QA LU 24H自動機芯，則是與Ref.5135使用相同的同機芯，當年此枚機芯的推出，算是擔任Cal.324自動機芯改款的第一棒。因為在此之前，百達翡麗的大三針與年曆錶款的機芯是由Cal.315自動機芯擔任主力，直到2004年本枚機芯的首度問世之後，Cal.324才開始廣泛的用於百達翡麗旗下各式錶款。Cal.324機芯是改良自Cal.315機芯，因為當時Cal.315機芯已經推出二十餘年，廠方針對Cal.315發生過的問題加以改善，因此Cal.324機芯的外貌與Cal.315十分類似，僅有部分的改變。首先是將機芯的振頻由每小時21,600轉提升至每小時28,800轉，可提供更加穩定的運作效能，此外為了因應提高振頻所帶來的儲能損失，因此工程師將21K金自動盤的直徑增加.01mm，而厚度增加0.08mm，藉由新增加的重量來提供更優異的上鍊效能。另外機芯使用新一代的Gyromax 擺輪，將原本的雙臂擺輪與8顆微調砝碼改為四臂擺輪與4顆微調砝碼的組合，提升擺輪的抗溫差能力與較佳的平衡效果。其餘的改變包括：自動盤使用陶瓷滾珠軸承、新式的齒輪設計，提高打磨質感，這些都是細微且不易觀察的小改變，但卻可使機芯品質更為優異。而本款腕錶的機芯上，已經看不到日內瓦印記，而是由百達翡麗印記取代之，也代表未來旗下錶款的機芯，將逐步捨棄日內瓦印記，朝向更嚴苛的百達翡麗印記之路邁進。

百達翡麗長久以來在錶殼外型上，都採用相對保守的設計，本款腕錶算是走在各系列錶款的前端，塑造出前衛的新風格。不過外型設計是非常主觀的，一定會有人喜歡或討厭，但筆者發現今年百達翡麗推出的三款年曆腕錶，除了較為新潮風格的Ref.5205G之外，還有古典氣息甚濃的Ref.5396與實用性至上的Ref.5726A (不鏽鋼款)，這三種不同風格的年曆腕錶，想必都擁有各自的喜好族群，而受益最多的自然就是百達翡麗本身。在實際把玩這款腕錶時，筆者發現壓入式透明底蓋的金屬部分，是以霧面與亮面拋光而成，上面並沒有鐫刻任何字體與圖樣，當下筆者覺得似乎少了點什麼東西，可能筆者比較偏好底蓋上有鐫刻字體或圖案；但是後來又想到，勞力士也幾乎很少在底蓋表面刻上字體或商標，因此兩家錶廠的某些小地方還是有相同點。此外，自從百達翡麗在去年推出PP印記之後，筆者是首度接觸到具有PP印記的錶款，雖然沒有手邊沒有兩種印記的機芯可供比較，但是筆者對於PP印記的精確度標準比較有興趣。因為它規定，直徑20mm以上的機芯，每24小時的誤差不得超過-3/+2的標準，而且是在機芯裝殼之後，放置於動態模擬器上測試。這樣的標準可說是遠超過C.O.S.C.的認證，筆者也認為是一項嚴苛的標準，但是如果生產出廠的錶款都符合上述的要求，這也讓筆者對於PP印記更多了一分尊敬。

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