ROMAIN GAUTHIER 高級製錶工藝講座

「如果沒有當時的論文，就不會有現在的ROMAIN GAUTHIER。」ROMAIN GAUTHIER的創辦人Romain Gauthier這麼說。2024年末，Romain Gauthier再度來到台北，除了帶來新發表的全鉑金C by Romain Gauthier外，這次他也打算與市場分享品牌目前的大明火琺瑯工藝。而品牌明年將邁入二十週年，除了錶款、工藝，他也與我們分享關於二十年來的心得與規劃。

如果對品牌發展歷史稍有認識的，該會知道Romain師承大師Philippe Dufour，在創建品牌前，他在MBA（Master of Business Administration）進修期間便以創建品牌為題，撰寫了200頁的論文，預測未來20年的發展與規劃。當問及是否有照著當時論文進行，Romain笑言，現實一直在變，根本無法按照論文規劃發展。他進一步說明，當年論文如今再看其實有許多疏漏，甚至也有許多不現實的地方。單論「如何定價」這點，其實就充滿各種考量計算。

而他當時因為非必要的考量，做出不現實的定價（不敢比老師Dufour的錶貴）。幸好被Dufour點出盲點，進而重新思考，找到正確定位與價格帶。與其照著不切實的計畫盲目前進，持續調整才能不斷進步。隨著品牌建立、發展，他必須一直調整方針與策略。所幸，唯一沒變的，是他一直對這產業，對於製錶保有高度熱情。這是最重要的。

「Learn form passion」Romain這麼說，但他隨即又強調不能放任熱情無限上綱。「熱情與自制是很重要的」，因為熱情，因此會勇敢嘗試、不斷創新，探索更多可能。但懂得自制、保有理智，才能與現實接軌，不至於做出動搖品牌基底的決策。如同卡繆所說：「在節制中尋求放縱。」雖說這些都是在創立錶廠，實際經營後一點一點體會的，但這不代表當時的論文毫無用處，Romain篤定的表示如果沒有當時的論文，就不會有現在的ROMAIN GAUTHIER。論文內容或許不符實際，但卻成為督促他開始的動力。

品牌明年將邁入二十週年，自然會有新進程與調整。Romain說明，目前品牌規劃的新錶廠將於明年啟用，屆時產能也會增加，預計年產量從現在2700只，增加到3200只。另外也會在幾個主要市場成立品牌沙龍，展示品牌錶款並更直接傳遞所想表達的製錶精神。而除了這些新里程盃外，當然，也會有20週年的特別錶款，但關於更多錶款細節，當然是要先保密。

C by Romain Gauthier 鉑金鍊帶腕錶

說到錶款，這次他帶來的是繼先前全新發表錶殼、機芯都是輕量鈦金屬的C by Romain Gauthier鈦金屬腕錶後，新發表的C by Romain Gauthier鉑金腕錶，改為質量較重的鉑金殼、18K白金面盤、時標、指針、18K白金機芯，此外，這次更將鍊帶都換成鉑金材質。冰藍色面盤經過手工裝飾紋理 (bouchardé)，這是以特殊工具在金屬表面鑿刻出極為細緻的不規則紋路，再歷經淺藍色PVD處理，混合白金底色，中形成清麗的淡藍迷人光影。

內外各零件細節一如一既往經過細緻的手工拋光打磨，殼身與鍊帶的整體設計，也表現出Romain「錶殼即鍊帶，鍊帶即錶殼」的設計概念。殼身線條洗鍊流暢，且配戴舒適。鉑金錶殼搭配18K白金機芯，是Romain為自己訂下的規矩，而這款又加上鉑金鍊帶，端看這樣的組合，就不難想見必然有一定的重量。錶款直徑41mm，重340克，如果對數字難想像，這大約會是一個午餐肉罐頭的重量。當眾多品牌在追求輕量之時，超過半台斤的重量確實耐人尋味。

Romain表示這是C by Romain Gauthier鈦金屬腕錶的相對版本。令人印象深刻的份量，在製作之前他早就知道了，畢竟規劃製作一只腕錶前，是需要經過許多縝密設定配置的，加上也會有樣品先行體驗。雖說一切都在他預期內，不過當腕錶完成實際戴上手親自感受其實又更有感。但也因為這樣的份量，讓錶款更有存在感，目前看過的客戶、夥伴也都對這此表現正向的回應。他描述所有人拿到腕錶時，都會先透出訝異的表情，旋即愛不釋手。重量從來不是問題，而是錶款所傳遞的訊息以及是否能觸及錶主內心。

好的設計是否能兼具美感，以及雖然有一定份量，但依舊維持舒適配戴性。C by Romain Gauthier鉑金鍊帶腕錶無疑都恰如其分地達成目標。不過這也讓人好奇，之前系列錶款目前有鈦金屬錶殼配上鈦金屬金屬機芯、也有鉑金殼與白金機芯的貴金屬組合，未來是否有考慮不同材質錶殼搭配對應材質機芯？對此，Romain只露出了意味深長又耐人尋味微笑表示「Could be.」

遵循古法的琺瑯技藝

除了帶來新錶，這次Romain來台另一目的則是分享品牌獨到的大明火琺瑯哲學。Romain表示盡量「全方位自製」本就是品牌重要的方針，於是從2013年著手大明火琺瑯工藝，只是之後受到疫情影響，加速廠內自製琺瑯的進程。目前品牌的大明火琺瑯面盤都由Romain本就藝術出身，修習琺瑯技術多年的夫人Ana Gauthier操刀。

琺瑯是門古老的工藝，藉由高溫燒製琺瑯釉料形成如同玻璃般的質感，品質好的能歷經十、百年而保持亮麗飽滿。但製作過程耗時費工，一直是高級腕錶工藝的象徵，因此價值不斐。而ROMAIN GAUTHIER的堅持，又讓這工藝更繁雜。首先他們是現在少數保持傳統兩面燒製的品牌。這是因為如果只燒製單面，可能會因為金屬胎衣兩面壓力不同而導致變形。兩面都燒才能維持平衡，但也是兩倍耗時（而ROMAIN GAUTHIER許多錶款會有大小兩面盤，於是就是四倍工）。雖說如今可能因為材質技術進步，只燒單面可能影響不大，ROMAIN GAUTHIER還是維持相對老派的製作方式。

此外，ROMAIN GAUTHIER也是如今少數會在玫瑰金胎衣上燒製琺瑯的品牌，主要是玫瑰金因為成分關係，在高溫下會氧化變黑。會增加琺瑯燒製的麻煩（要增加工序處理氧化）。除此外，甚至包括溫度的控制調整，ROMAIN GAUTHIER都是保持相對傳統的堅持，希望藉此能整合傳統精神與現代製錶哲學。

本刊讀者該都知道，琺瑯面盤是將琺瑯釉料與水混合後再塗覆於表面燒製，由於水分燒乾，因此會有凹凸不勻或者氣泡產生。因此需要多次修整、利用特殊工具將氣泡捅破，填補新顏料再燒製（有時可能要10多次）。不過這也不是能無限反覆的，畢竟一只腕錶各細節都經過精密計算，面盤厚度也需要考慮的。Romain表示雖然精準的水粉比的確會降低氣泡的產生，但大明火琺瑯畢竟是純手工製作，過程有太多無法控制，要達持理論上的毫無瑕疵真正完美，必須要是奇蹟發生才行。

該要捨棄重來？再行修整？或是過關作為下一只腕錶面盤？「一切都是評估與取捨，且有時也會產生意外的美感。我們要學會與之共處。」Romain表示自己當然有一套標準來判斷完成的琺瑯面盤是否過關。但他也語意深遠地說到，有時自己覺得可以，但標準更嚴格的Ana覺得不行。怎麼辦？當然就還是聽她的。

如今ROMAIN GAUTHIER除了能在廠內完成一般的大明火琺瑯外，也能透過層層堆疊燒製出灰階琺瑯，以及少見的霧面琺瑯。Romain自信地表示，未來也希望能挑戰彩繪玻璃的技法，並將其運用於腕錶上。走過二十年，對於品牌發展，Romain依舊有許多想像，積極挑戰的事情。正如他所說自己對於製錶一直保有高度的熱情。

文／黃兆慶　資料提供／ROMAIN GAUTHIER   鐘–154