GREUBEL FORSEY雙體陀飛輪打江山

30度雙體陀飛輪是GF最鮮明的特徵，其實是主張著，錶款更複雜的目的是要讓它更精準，也因為所有的理論都圍繞著精準的主題，讓GF以單一複雜機構打下十年江山。

GREUBEL FORSEY在今日是一個極其小眾、卻又極其重要的獨立製錶師品牌，因為他們在過去複雜功能做到滿天神佛之時，卻能以單一複雜機構──30度傾斜雙體陀飛輪攻城掠地，並強調複雜功能不只是炫技、更強調精準的精神，整只腕錶投注最高階的手工製程、年產量低於100只、所有錶款均價超過30萬瑞士法郎，他們能穩定的走過十年歲月，可見GF的定位在收藏家之間備受認同。

品牌由Robert Greubel與Stephen Forsey一同成立，兩人過去在Renaud et Papi共事，經歷過各式各樣的研發計畫。1999年兩人從Renaud et Papi獨立出來，兩年後成立了CompliTime工坊，開始了他們自己的事業。

2009年之前，GF的根據地都在瑞士Neuchutel納沙泰爾的一棟百年建築中；2009年GF遷往目前位在La Chaux-de-Fonds拉紹德封的新廠，主要是因為GF意圖全面整合包括研發的EWT實驗室、精密微型零件的生產設備、以及負責零件打磨、機芯組裝等等部門還有出廠前的品管測試。

建築設計由瑞士設計師Pierre Studer操刀，該建物分成兩個部分，作為錶廠入口的部分是一棟17世紀的農舍，幾乎完整保留了它原始的樣貌，其中甚至還包含了一座1668年的日晷，在錶廠中有座日晷，說來也相當具有傳承意味的象徵。主建物本身是一座極其前衛的建築，具備濃厚的現代主義，外觀就像一棟房子斜斜地從地底拔地衝出，以三面採光的玻璃帷幕，傾斜屋頂上也開了天窗，確保室內光線充足，此外它還利用雙層玻璃的阻絕及引導熱氣，再加上建材本身，減少室內對空調的依賴。

GF的成名作30度雙體陀飛輪是在2004年發表的，其概念從他們1999年獨立以後就開始發展了，之所以花了五年才推出，是因為他們在精度和品質上進行了反覆的詳細測試；直到今日，GF的所有錶款都經歷過相當冗長的研發時間，原因就是他們認為，製作一枚「時計」，無論複雜與否，精準是一種基本再不過的條件。

最薄最經典的嘗試

GF除了用30度傾斜雙體陀飛輪以一擋百的做為技術基礎，日後創造市場知名度的一著好棋，莫過於2006年跟HARRY WINSTON合作，以30度雙體陀飛輪為基礎打造了Opus 6，此項合作等於是給予GF品牌莫大的肯定，在此之後GF持續發展他們對複雜功能的想像。

2007年將陀飛輪的轉速提升到24秒一圈，傾斜角度也因為加速而變強的離心力，稍微扶正到25度，2008年將兩枚30度雙體陀飛輪裝置互相正時的四體陀飛輪正式投產，加上2013年Double Balancier 35度的雙傾斜擒縱系統，這些前無古人、後無來者的研發，讓GF來到身為收藏級錶款的高度。

然而GF腕錶擁有如此驚人的價值，甚至還是一個獨立製錶師品牌，不只是因為他們能夠製作罕見的複雜功能，更是因為在製程乃至本身對高級錶的理念上，有著他們執著追求傳統的一面，尤其Robert來自法國、Stephen來自英國，兩個時計起源的國度，他們對「什麼才是一枚高級腕錶」的信念，有著如強迫症般的執著。所有GF的機芯都經過重度手工打磨的，目前GF廠內人數最多的部門就是打磨部門，每一枚機芯至少需要上百小時的工時，除了光可鑑人的邊緣及銳角作工完全無可挑剔，甚至連機板看不到的部分，也同樣佈滿密集的珍珠圓點裝飾。

在不同的零件使用不同的打磨方式，不光只是為了好看，其實更增加了藝術的價值與美感，其中基板使用的「Jade Gold」打磨技法更是幾乎失傳的古法，這一種只有在過去懷錶機板上才會出現的質感，至今也僅有極少數高階錶廠能夠製作，然而GF卻全面應用於所有機芯上，甚至發展出自己獨有的工具與流程，只要進了GF的製錶師，都需要從頭開始學起，因此他們的機芯結構儘管看似高科技，但外觀的作工，卻是絲毫不馬虎的純傳統手工。

為了保留傳統，GF還跟Philippe Dufour、Vianney Halter、Kari Voutilainen這些大師創辦了「Time Aeon Alliance」，也和Philippe Dufour開始「Le Garde Temps, la Naissance d'une Montre」等計劃，目的就是希望透過保存加上教育的方式，讓傳統製錶的技巧，不會被快速的CNC設備製錶取代。

Tourbillon 24 Secondes Vision最薄最經典的嘗試

如果你看到GF曾經推出的腕錶，應該會覺得這個品牌的視覺設計比較偏向科技感，尤其錶殼直徑多在45mm以上，一般人還真難駕馭這些錶款（從配戴到口袋都是）不過GF決定改變這個刻板印象，2015年的Tourbillon 24 Secondes Vision是GF有史以來最薄、尺寸最小、形象最經典的款式。

GF腕錶之所以有著較大的體積，是因為從一開始，傾斜式的雙體陀飛輪需要較多的垂直空間，所以讓其他的零件都必須配合它的設計，然而GF在Vision上進行了調整，除了機芯變小成為36.4mm、裝入43.5mm的錶殼中，另外機芯厚度也降為7.09mm、錶殼則為13.65mm，這讓許多視GF為龐然巨物的藏家們，終於有了較為適中的尺寸。

不過有趣的是，25度傾斜的24秒陀飛輪裝置結構保持不變，依然需要較大的垂直空間，於是，GF在透明錶背加入了一個透明凸鏡，讓陀飛輪可以突出於背面，不受錶殼降低厚度的影響，但所有的人都在問：「這樣戴起來不會卡卡的嗎？」當實際戴上後，這個疑問就解開了，甚至絕大多數的人還會感到相當神奇，因為一點都感覺不到凸鏡的存在，Stephen表示，一開始他們就決定設計在背面的三點鐘位置，因為凸鏡會剛好落在手腕骨的凹陷處，所以不會造成任何配戴時的異物感。

Vision的正面，除了九點鐘有著重度反光的陀飛輪錶橋，其他皆以最簡單的線條標示刻度、品牌LOGO，銀灰色金質面盤的小時刻度均以琺瑯製作，如此深層不張揚的製作細節，想來也是GF改變風格的一個開始。

文／劉必祥、林慶煇   攝影／劉信佑   資料提供／GREUBEL FORSEY    特–75