AGENHOR日內瓦製錶工坊 打破傳統規則與標準
Sep 5, 2014
從1996年由Jean-Marc Wiederrecht創立的AGENHOR製錶工坊，強調他們不製造基礎或傳統型的複雜功能，而是用更創新的邏輯，去擴大機芯設計的可能。
當2007年日內瓦鐘錶大賞第一次設立了「最佳製錶師」的獎項時，該年首先贏得此獎項的便是Jean-Marc Wiederrecht（以下簡稱Jean-Marc），不僅是對他製錶生涯的肯定，也是讓原本僅在製錶業內威名遠播的Jean-Marc，從此較為媒體及外界熟知的開始。
現年64歲（2014）的Jean-Marc，從1972年成為製錶師之後，至1978年他就展開屬於自己的事業，然而就如同一般獨立製錶師，總是藏身品牌之後，專注著以自己的技術製造機械機芯。1988年，他與著名的Roger Dubuis先生一同成立了Dubuis & Wiederrecht，同年註冊了專利的逆跳結構（至今所有的品牌，都在逆跳功能中使用類似或相同的結構），另外還首創世界第一枚雙逆跳萬年曆模組，並由HARRY WINSTON海瑞溫斯頓推出搭載該模組的雙逆跳萬年曆腕錶；接著又替某高級品牌製作了包含雙時區、三逆跳、時間等式及天體時間的超複雜機芯，才使Jean-Marc在高級製錶工業中，紮紮實實打出了自己的旗號。
在日內瓦紮根未來
目前Jean-Marc位於日內瓦近郊Meyrin的AGENHOR製錶工坊，其實是在1996年與Roger Dubuis分道揚鑣後成立，其名稱AGENHOR是由三個不同的單字包括Artelier、Geneva、Horloger組成，意思就是日內瓦製錶工坊。
至於工坊現址則是在2010年甫完成的綠色建築，該工坊規劃經Jean-Marc要求下，透過特別設計的窗戶、可導流闔板，以及空間格局、牆壁與冷熱管路，達成低消耗電力、完全不需要空調系統的環境友善建物，同時符合所有製錶流程所需的足量光線及舒適氛圍，也表達Jean-Marc在1996年持續擴大團隊後，在此紮根未來製錶事業的開始。
AGENHOR採行小而美的經營模式，並全由Jean-Marc家族主導，包括Jean-Marc的妻子與兩個兒子，目前共有28名員工在此地工作。Jean-Marc表示，之所以AGENHOR稱為工坊而非錶廠的原因，主要是AGENHOR不自行生產腕錶、機芯內所需要的零件，Jean-Marc認為，即使「全垂直化」聽起來似乎比較厲害，但那對AGENHOR而言都太過瘋狂。他強調，在日內瓦其實可以找到所有製造機芯所需要的零件供應商，例如AGENHOR最重要的夥伴MIMOTEC，就長期以LIGA技術，為其生產特殊線條的鎳質零件。故AGENHOR將持續專注於腕錶的設計、開發、組裝與測試，未來不會再擴大工坊的規模。
用機械說故事
目前與AGENHOR合作的高級鐘錶品牌非常多，但礙於商業保密協定，Jean-Marc表示無法一一告知本刊，然而光是檯面上可以說的品牌就已經不少，包括如HARRY WINSTON海瑞溫斯頓、HERMES愛馬仕、VAN CLEEF & ARPELS梵克雅寶、CHAUMET、DE WITT、MB&F、ROMAIN JEROME等等，而選擇與其合作，當然也是因為認同Jean-Marc及其團隊的創意。
「AGENHOR喜歡製造跟別人不一樣的機芯。」Jean-Marc表示，AGENHOR的任務是把品牌的夢想，實踐在真實的機芯上，故只接受製造複雜同時結構特殊的機芯。Jean-Marc接著強調，要讓一只腕錶有話題，不是光靠複雜的功能或是設定一個主題就可以辦到，更要讓面盤下的機芯達到某些特定的功能、讓機械說出屬於自己的故事，而這就是AGENHOR的工作、就是AGENHOR的最大優勢。
Jean-Marc的長子、與Jean-Marc一同工作八年、逐步接手AGENHOR所有業務的Nicolas Wiederrecht（以下簡稱Nicolas）指出，其實AGENHOR最樂意與對鐘錶設計完全沒有概念的品牌或設計師合作，「如此思考與討論的空間才不會被限制。」一般來說，會先由品牌提出他們初步的想法，再交由AGENHOR內部團隊進行討論，思考概念與機械結合的可行方式。
「甚至在每個研發的計畫中，原本品牌最初設定的方向，還會隨著機械開發的階段不同而產生變化。」Nicolas解釋，這是因為當AGENHOR團隊找到可行的方案後，有時會衍生出讓原本故事變得更美好的細節，也正如前面所言，讓機械說出它的故事。
Jean-Marc並以他為梵克雅寶於2007年製作的「戀人之橋」為例，本來僅是單純的讓代表小時、分鐘的兩個逆跳人偶，在午夜12點鐘接觸後再立刻分開，但為了該模組的準確性，故AGENHOR在結構中設計出前所未見的齒輪、齒形，反而變成讓女性人偶能夠在午夜前最後五分鐘，能夠慢慢的接近男性人偶，當人偶一接觸後、如同親吻的一剎那，兩個人偶隨即分開、逆跳歸位，Jean-Marc說：「這就像美好故事的發生需要醞釀，但那些美好，卻也會在一瞬間消失無蹤。」
不可否認，在近十年裡，專門為品牌作嫁的AGENHOR，以許多超乎邏輯的機械設計受到關注，自然不難想像，在僅有28人的日內瓦小型製錶工坊，確實可以影響整個瑞士的製錶工業。Nicolas認為，AGENHOR的設計標準，就是打破傳統的規則或框架，當其他人發現AGENHOR可以辦到，他們就會嘗試去突破，他們也會知道，設計，其實不需要非得在原地打轉。
從開發到零件創新
過去Jean-Marc曾在接受其他國外媒體表示，自己有太多的構想與概念，可以用在不同的品牌上，而AGENHOR的工作，就是替不同的品牌規劃出不同的夢想機械，所以他不會創立屬於自己的品牌，反而是堅持現有的生產模式與精密設計。
然而藉由不同的開發計畫，AGENHOR也不斷的開發出屬於自己的專利，並「秘密」的使用在各式機芯之中，例如Jean-Marc在2002年就註冊了一個特殊的分裂齒形，可減少傳統齒輪組成產生的摩擦力，進而增加動力使用的效率，至今由AGENHOR所製作的機芯，都會有這類齒輪存在。
此外，在AGENHOR所設計的機芯中，拆解後還會看到許多有著奇特線條的齒輪，有的像是老鷹、有的像是火箭、甚至直接將仙子鏤刻在齒輪上。Jean-Marc表示，為了達成機芯不同的功能，有時無法以傳統的輪系達成，而這些齒輪或結構的造型，不是為了奇特而奇特，更是有特定運轉的目的，也全都屬於AGENHOR的專利，Nicolas表示，即使AGENHOR是依合約替某個品牌製造，但也只是將整枚機芯、腕錶售於品牌，但絕不包含零件的專利，所以開發後的技術數據、知識等等，都完整的留在AGENHOR裡。
未來，AGENHOR的目標仍是替不同品牌、製造非傳統的複雜機芯，持續打破既有的規則或標準，不過，身為「日內瓦印記」技術委員會的一員，Jean-Marc表達，AGENHOR的機芯將尋求日內瓦印記的認證，當然，還有很多的流程與細節都必須逐步建立，以符合印記中嚴格的官方規則要求，而這個目標，將能再次提昇AGENHOR製錶工坊的技術位階。
梵克雅寶 Poetic Wish Complication世界首創五分鐘二問錶
Jean-Marc坦言，直到2012年替梵克雅寶製作的Poetic Wish五分鐘問錶，才算是AGENHOR第一枚自製機芯，沒有使用任何的基礎機芯、一切從零開始，用上了他過去三十年的技術及知識，活動人偶搭配中央音錘的設計，光僅是在3mm的機芯厚度裡就有五層結構，不僅複雜、製錶歷史上也從未有人製作過類似的功能。
梵克雅寶其實延續了2010年戀人之橋的故事，以這兩位戀人為題，分為男、女兩種款式、兩種不同景色，最大的特點是將時間顯示及問錶結合在一起，也就是當啟動問錶功能，才看得到時間，當然，也「聽」得到時間。啟動問錶採取旋轉兩點鐘錶冠的方式，時、分採逆跳方式顯示，面盤的小人（男或女）負責顯示小時，至於面盤上方的流星（或風箏）則為逆跳分鐘。啟動後，左方小人從左邊向右開始滑動以顯示小時，同時雲朵會從右邊向左移動，接著，面盤上的流星（或風箏）會由下往上顯示分鐘。報時結束後，則全部反方向滑動回位。
為了達成此一目標，Jean-Marc在面盤側使用了三根超長的槓桿：小時顯示的小人及雲朵，是從十二點鐘位置向下延伸至面盤中央，至於分鐘顯示則是從4點鐘位置向上延伸至面盤，整個結構不採用傳統的逆跳零件，例如Jean-Marc製造了形狀像是老鷹的逆跳槓桿，表現出機芯結構的獨特性。
至於最重要的報時結構，從背面觀察，音錘位於機芯的正中央，分向上、下方音簧敲擊，也因為第一次有音錘採取垂直作動，所以在音錘底部設計了一個像是反制作用力的彈簧，增加音錘敲擊的穩定性，至於音簧則不與機芯連結，底部是固定在藍寶石透明底蓋上的鈦合金圈上，另外，音簧採螺旋狀線條，一為小時、一為分鐘，顏色互異、相互交錯，此方式可大幅增加空間，音簧長度比起傳統問表還要長上兩倍之多。
此機芯使用了三個發條盒，雙發條盒為走時動力，另一發條盒為問錶動力。為了提供問錶穩定的動力品質，Jean-Marc也增加了一個恆定動力裝置，當發條盒的動力輸出足夠時，也會同時替問錶的發條盒上鍊，同時在背面還有一個小秒鐘盤，也有一個時間顯示，彌補正面需啟動問錶才能顯示時間的不足。
梵克雅寶 Pierre Arpels Heure d'ici & Heure d'ailleurs雙瞬跳兩地時間
梵克雅寶此款在2014年推出的Pierre Arpels Heure d'ici & Heure d'ailleurs兩地時間腕錶，面盤看起來實在簡單到不行，十一點鐘與五點鐘位置分別具有兩個跳時視窗，可分別顯示原居住地與第二地的時間，而兩個視窗之間的逆跳分針，則是每六十分鐘逆跳一次。每個小時之間，兩個視窗的小時數字與分鐘指針會立刻轉換，視覺效果十分驚人。
而梵克雅寶設計的靈感，來自於創辦人Pierre Arpel旅遊世界各地，因此一款簡單閱讀，並且融入品牌特色的兩地時間錶款，便是本只腕錶所追求的目標。外觀延續了Pierre Arpels纖薄錶殼且融合中央表耳設計，面盤中央的蜂巢圖案，也聯想到梵克雅寶的品牌印記。看似簡單，但藏在面盤下的機芯，卻是AGENHOR構思十年才完成的基礎型自製機芯。
Jean-Marc表示，在此枚機芯中，最重要的是動力，因為每個小時結束後，共有三樣元素需要推動，包括兩個數字碟盤及分鐘指針，所以AGENHOR設計了一個系統，可在每個小時的最後五分鐘開始收集動力，不像一般逆跳系統是花了一整個小時在收集最後逆跳的動力。另外調整時間的設計，在錶冠有兩個不同檔位，可分別調整兩個視窗的小時及分鐘，或單獨調整五點鐘的小時視窗。
機芯透過高比重的鉑金微型自動盤，以及棘爪式雙向上鍊系統，提供良好的上鍊效能，同時可大幅度的減輕機芯厚度，甚至AGENHOR還悄悄換上了他們專利的擒縱游絲，提高機芯的精確度。因此，機芯上層便可以加裝複雜的雙跳時視窗與逆跳分針模組，未來也可以加裝其他的模組在上面。
HARRY WINSTON Opus 9鑽石鍊帶顯示時間
海瑞溫斯頓的Opus計畫，向來是獨立製錶師發揮創意的舞台，功能的突破是最大要素。2009年推出的Opus 9，是由Jean-Marc與另一位設計師Eric Giroud合作，它以兩條平行的鑽石鏈條，來顯示小時與分鐘，這也讓此款贏得該年度日內瓦鐘錶大賞的「Prix de la Montre Design最佳設計獎」。
Opus 9乍看之下，許多人會誤以為這是一只手動上鍊錶款，但位於錶殼內部的機芯卻是自動上鍊，是以Manufacture BLANCPAIN（原Ferderic Piguet機芯廠）的1151自動機芯為基礎，並在機芯上方設置一個新的模組，帶動兩個鏈條的運行。而中央Opus 9字樣的錶殼結構下方是機芯的位置，由黑色的夾板包圍著，兩條鑲嵌鑽石的鏈條如同戰車履帶，鏈條底座側邊的微小齒牙，則與機芯中央兩個具滾珠軸承的轉向齒輪囓合，如履帶般轉動發揮時間指示功能。
兩條鑽石鏈條，各鑲嵌著33顆方型切工鑽石及3顆標示時間的濃澄色柘榴石，時間刻度由柘榴石擔任定位指示，左側面盤為小時、右側面盤為分鐘；由於移動速度緩慢，因此只有拉出錶冠調整時間的時候，才能觀看這兩個鑽石鏈條快速滑動的效果。錶殼主體由18K白金與藍寶石水晶所構成，一體成型且可360度的觀察鏈條運作的藍寶石水晶結構，更是相當耗費工時的製作。
ROMAIN JEROME Spacecraft太空船的跳時顯示
以使用鐵達尼船殼作為錶殼材料著稱的ROMAIN JEROME，在2013年推出了一艘太空船腕錶Spacecraft，它的外型就跟電影中的太空船一模一樣，而它的時、分顯示很特別。ROMAIN JEROME找上HARRY WINSTON Opus 9的原班人馬，包括Jean-Marc及Eric Giroud。該款以一個PVD鍍黑鈦金屬錶殼，正面有紅色小時顯示，每12小時逆跳一次；錶殼上方則有分鐘轉盤視窗。
正因為錶殼與機芯的直徑很長，但偏偏小時顯示卻在最遠的前端，所以Jean-Marc以ETA 2892為基礎機芯，為了這個逆跳結構特意開發出一根長長的支臂，從機芯連結到最前端，並與一塊前端鍍有紅色的金屬塊及滑動軌道來連動，至於在逆跳結構上，居然以火箭的造型設計與逆跳支臂連動的零件線條，非常符合這枚腕錶的外型意義。
HERMÈS Arceau Le Temps Suspendu 24秒逆行與時間暫停
時間暫停，是一個很嶄新的概念，不過Jean-Marc在2012年居然替HERMÈS愛馬仕給做出來了！只要按下錶殼9點鐘位置的按把，時、分針就會立刻跳向中央12點鐘位置的暫停區，等於這段期間的時間都暫停了，不過再按壓一次，時、分針會再迅速跳回正確時間。
Jean-Marc利用計時碼錶會用到的導柱輪垂直離合結構，再開發出兩項專利：包括整個機芯的雙層式結構，以及最重要的「運作減速齒輪模組」，就像是導柱輪結構加上逆跳結構，在功能啟動時，兩個導柱輪會同時作動，一個控制時針、一個控制分針，時針與分針會360度逆跳歸位，同時與走時輪系分離；直到再按壓按把，時、分針的齒輪才會重新與走時輪系連結。
此款是2013年加入24秒逆行秒針的女錶版本，並改用愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯，機芯直徑縮小為23.9mm，加上尺寸較小的AGENHORA 4121時間暫停模組，錶殼也由原本43mm縮小到38mm。與時間暫停男錶最大的不同是，把原來的日期指針換成24秒逆行指針，而當時間暫停時，24秒鐘的逆行秒針不會停止。
文／劉必祥、林慶煇 攝影／劉信佑 資料提供／AGENHOR、各品牌 特–67
