不斷前進的改變 GRAND SEIKO日本產地現場採訪

一直被喻為東洋製錶強權的GRAND SEIKO，不斷奉行著品牌創辦人的準則，就是「永遠領先一步」，至今GRAND SEIKO持續挑戰歐洲各大百年品牌，更在全球化推進策略下，讓更多世界藏家看見GRAND SEIKO獨特的日式製錶風味。

Atelier Ginza 絕頂的銀座工坊

日本絕高的職人精神，似乎深植在每個國民的血液中，一直讓日本這個國家，能在不同專業領域、甚至生活文化中，都呈現了一種「完美即是日常」的驚人標準，高級製錶也不例外。

對編者來說，雖然並非第一次來到GRAND SEIKO（以下簡稱GS）的日本產地，然而卻是最令人期待的一次，因為就當我自以為GS製錶是循規蹈矩的百年不變、或是像座落東京銀座核心的和光鐘樓般屹立不搖，然而GS其實不斷的在改變著，甚至更超乎我的想像，改變的更好、更美，或許正如SEIKO創辦人所說、並被奉行為精工集團的企業準則：「永遠領先一步」。

首先，最大的轉變就是，GS特意成立了專攻高階複雜功能的「銀座匠藝工坊」（Atelier Ginza），內部製錶團隊由原本在岩手縣盛岡市的「雫石高級時計工房」裡的製錶師及設計師所組成，突顯高階複雜功能現今在GS裡的定位，更讓世界收藏家及媒體，在東京就能接近複雜功能製作。

目前GS機械錶中最強的複雜功能就是Kodo恆定動力陀飛輪，2024年也推出了全新的Kodo SLGT005，以銀色調的機芯零件突顯黎明破曉的情境，加強了手錶視覺上的明亮感。

然而從2020年首先發表概念機芯T0（T-zero）恆定動力陀飛輪，一直到2022年實際量產Kodo恆定動力陀飛輪，設計師川內谷卓磨表示，這項計畫為的是追求沒有界線的創作，也才選定最能表現機械錶精確度的陀飛輪來發揮，並以全鏤空結構，表現GS引以為傲的人手打磨銳利感。

他更強調，他是從功能面、情感面雙向表現Kodo的設計：功能上，在製錶史裡首度以同軸設計28,800vph振頻陀飛輪及恆定動力的結構，同時每48小時以六方位與三種溫度，對機芯進行檢測，長達34天的檢測時間更是GS與業界標準的兩倍長，以達成每日+5/-3的精準度。

情感面上，則先由陀飛輪與恆定動力的同軸視覺達成，一分鐘陀飛輪框架加上每秒跳動的外層框架，像是擒縱系統帶動恆定動力裝置的多重旋轉，接著，藉由他自身的音樂家背景（過去他曾是職業吉他手），擒縱系統每秒振動八次的滴答聲，加上恆定動力框架每一秒轉動的答答聲，複合形成了規律且安定的十六分音符聲音。

除了達致顛峰的「銀座匠藝工坊」，GS也在2020年把品牌博物館遷移至和光百貨的旁邊，甚至不收取參觀費用，任何喜歡手錶、甚至熱愛精工的錶迷，都能透過博物館中的展品，了解包括日本與精工長達百年的製錶史。

機械製錶的核心 Grand Seiko Studio Shizukuishi 雫石工坊

從精工在1992年復興機械錶的製造以來，負責GS全系列機械機芯的組裝、微調與測試、檢測的就是Grand Seiko Studio Shizukuishi 雫石工坊，過去該部門從2004年開始被稱為「雫石高級時計工房」，不過隨著GRAND SEIKO在2017年宣布獨立，GS其實就在醞釀廠區的重新改造，並邀請了日本的建築大師隈研吾，替Grand Seiko雫石工坊打造符合GS品牌「Nature of Time」精神的製錶環境。

現在的Grand Seiko Studio Shizukuishi 雫石工坊是於2020年GS六十週年之際落成，是一棟充滿木質和風的兩層樓簡約型建築，隈研吾表示，為了符合自然和時間是一體的概念，他選用木材為建物主體，該建築與周圍環境有著強大的聯繫，自然、山脈、開闊天空等等豐富自然圍繞工坊，在看到GS雫石工坊的那一刻，就會感覺到大自然的存在，GS手錶更能成為這些印象的一種媒介。

GS手錶製作一直採師徒傳承制，將各式技術與經驗一代一代交接下去，從過往的組裝大師大平晃、超薄機芯大師櫻田守、雕金大師照井清，到如伊藤勉、平賀聰等第二代製錶師，甚至他們還在以最嚴苛標準要求再下一代的製錶師，GS精確度可達每日+5/-3秒的表現，傳承了連歐洲都少見的游絲微調技法，由製錶師一枚一枚自行手工調整，由此不難明白其機芯的堅強內涵。

在2024年GS也發表了新一代的手動上鍊機芯9SA4，然而這枚機芯幾乎是全然不同於自動上鍊的9SA5，有百分之40的機芯零件完全被修改，主要保留了擒縱系統及動力傳輸齒輪，其他的部份，則因初期設定達成極致的手感跟使用體驗的目標而必須進行修改，甚至兩枚機芯之間僅有百分之20的相似性。

其中9SA4最特別的部分，就是上鍊時發條盒旁的發條擋（將大捲車固定以避免發條鬆弛的零件）與簧片經過特別設計，每當旋轉錶冠上鍊時，就會形成宛如出現在錶廠周圍的鳥類-鶺鴒的啄擊動作，也提升了上鍊手感的回饋感與上鍊聲，同時也與GS訴求的「自然」，有著異曲同工之妙，不過GS機芯設計師田中佑弥坦言，儘管每個零件都具有必要的存在性，但並非他一開始就想要呈現的設計，而是在研發時，從多個原型中無意發現，可以提升為如此獨特的小鳥造型。

接著GS更將9SA4機芯搭載於最新的45GS復刻版中，外型上致敬了1968年推出的設計，面盤上重現了過去的雙Logo式樣，包括12點鐘的SEIKO字母、六點鐘位置則是GS和Hi-Beat字母以及代表高振頻的數字36000，最特別是還有如同閃電的第二精工舍（Daini Seikosha）的工廠標誌，說明了原版45GS的生產地。至於錶殼最大的特色，則是採用了寬版錶耳相連的設計，所以左右錶耳之間還有一塊以髮絲紋打磨的金屬相連，區隔了現代與復刻版的不同。

獨家Spring Drive產地  Grand Seiko EPSON  

GS旗下Spring Drive（以下簡稱SD）與石英機芯的版本，全是由長野縣塩尻市的SEIKO EPSON錶廠生產，廠內的「信州時之匠工房」，從最基本的石英到最高階的SD，兩種領域全由其一線完成。

過去有人對SD有所質疑，特別是瑞士製錶工業，總認為SD不是純種機械錶，因為關鍵的擒縱系統被集成電路所取代。不過，根據1997年SSC（Societe Suisse de Chronometrie）的研究報告中指出，為了解決傳統擒縱系統的問題，隸屬ETA的Asulab SA其實曾嘗試類似SD的設計，之後卻毫無動靜，而精工卻已經在1977年就開始發展SD的概念、並於1999年成功攻頂量產，看來瑞士與精工，兩者可說英雄所見略同，只是最後抵達終點的只有精工。

至今SD所擁有的複雜功能，包括從計時碼錶、八日鍊一直到小自鳴，乃至2011年的三問，所有機械結構都是由精工根據古典鐘錶資料自行開發，甚至廠內製錶師還必須具備機械機芯與石英裝配測試的雙重知識、技術才足完成，甚至SD更能提供最強的優勢：包括每日正負0.5秒的「精確」以及流暢無痕的「安靜」。

GS的SD似乎已到達規格上的高峰，GS卻又發展出以面盤傳達自然的設計風格，Evolution 9系列搭載Spring Drive 9RA2機芯的2024新款－SLGA025，本次在面盤上融入來自日本阿寺溪獨有的翡翠海水藍，面盤的藍綠色澤與其微妙細膩的圖紋，讓人聯想到這條河流上的漩渦水面。

本次SEIKO Epson的製作團隊，更首次說明有關GS面盤的技術發展，過去從一般以CNC製作的模具搭配電鍍顏色製成的面盤，一直到2018年首次在SBGA211雪姬上採用了人手於金屬模具表面，手工切割出所需圖樣的陽刻紋理，再使用該模具進行面盤的量產方式，面盤製造部門表示，這項技術並沒有專利、卻也不是首次研發的原始技術，所以從他們過去的技術經驗裡，花費約一個月汲取出適合面盤設計裡的製作技法，同時在電鍍顏色的深淺搭配上，也花費相當長的時間進行調整。

正是因為SEIKO Epson開發出的獨特製作技法，才能讓現今GS腕錶能夠自由的呈現有關自然景色的詮釋，甚至從紋理、顏色上都讓GS腕錶區隔歐洲設計的一種獨有風格。

文／劉必祥    資料提供／GRAND SEIKO   0800-221-585     封－153