現代俐落與古典美學合一：亨利慕時開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶

簡約的面盤佈局，是H.MOSER & CIE亨利慕時一大特色，今年全新的開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶原則上也的確保持了廣受錶迷喜好的簡約面盤，但很機靈的也將他們複雜機械實力展現於世人眼前。H.MOSER & CIE亨利慕時的歷史可以上推到1828年，之後經歷諸多波折滄桑且一度中斷。直到2005年由品牌創辦人的曾孫羅傑·尼古拉斯·巴爾斯格（Roger Nicholas Balsiger）正式重建，並隨即以一款自製極簡萬年曆獲得2006年日內瓦鐘錶大獎肯定。強調高度自製，並堅持懷錶時代至今的古典簡約風格。

品牌在2012年再度易主，被Meylan梅朗家族擁有的MELB控股集團收購，並由Edouard Meylan接手營運。製作上同樣嚴守高度自製、堅持手工、強調簡約，瞄準高端等堅持外，Edouard也試圖默默注入全新現代風味。在不改變基本堅持的前提下，持續創新。而本次要講的開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton便是一次大規模創新，脈絡該可上推到2020年與MB&F技術交流後引發的靈感。

立體結構層次分明
如果要用最簡單的詞來形容全新的開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶，「串連古今」可能會是個蠻恰當的詞。偏心設計，上半段為風格現代的時分指示，對應古典鏤空路線風格的機芯。對稱的骨架設計彷彿蝶翼般對稱，古典風格的線條設計圓滑通透。骨架邊緣經過手工倒角處理，拉絲紋路的主甲板與橋板則經過炭灰色PVD鍍層處理，風格沈穩。

相較於鏤空骨架的通透，偏心面盤則保留典型亨利慕時的極簡特色。帶些運動感的時分指針，造型來自旗下Streamliner疾速者系列。時、分指針以及立體棒狀時標採用Globolight®材質，亨利慕時在2019年首度將這材質用於Heritage經典大三針電光藍腕錶中，這與MB&F曾經使用過的Black Badger該是同樣的材料，是一種在製作過程中注入Super-LumiNova，整塊都會發光的陶瓷混合固態夜光物料。光能效率高，並能藉由打磨創造不同的造型。能夠帶來更多風格的變化。而除了實質上更好的夜光表現外，也在不違反簡約的前提下，為面盤帶來明確的層次感。而以這款腕錶來說，立體夜光時標、簡約的面盤、鏤空機芯骨架形成了鮮明的上中下三層，帶來精彩的視覺效果。亨利慕時是少數有能力自製游絲的品牌，這次運用的圓柱游絲是與姊妹公司Precision Engineering AG合作的成果。手工製作，耗時是傳統平游絲的十倍。

自製機芯展現工藝
裝載HMC 811自動上鍊機芯，直徑34mm，振頻每小時21,600轉。採用自動上鍊機制，為了配合高度通透的鏤空設計，金質自動盤勢必鏤空，並運用棘爪式雙向上鍊系統，確保有較好的上鍊效能。過去亨利慕時也有使用鏤空自動盤，但這次更為透徹，與機芯骨架的古典對稱風格一致，除了展現出整體感，也能最大限度地維持鏤空機芯的通透感。單發條盒，74小時動力儲存。鏤空發條盒巧妙的被偏心面盤遮掩，但從錶背就能清楚欣賞到品牌精湛的鏤空輪系佈局。當然，這款腕錶最被討論的還是六點鐘位置的柱狀游絲陀飛輪。

亨利慕時首度啟用圓柱游絲陀飛輪，是2020年與MB&F聯手，將其立體機芯概念與自家風格融合打造的勇創者系列Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser x MB&F圓柱游絲陀飛輪上。亨利慕時擁有非常高的自製能力，是少數有能力自製游絲的品牌，在2007年時便推出Straumann游絲，這次所使用的圓柱游絲當然也是由自家Precision Engineering AG協助完成。

圓柱游絲是早期航海鐘所使用的關鍵零件。有別於當前主流的平游絲在擴張與收縮時幾何中心會隨之改變，逐漸影響穩定度。圓柱游絲能更有效的消除游絲從中心向外伸展時所產生的離心作用，運作更為穩定。此外，亨利慕時在游絲兩端都採用寶璣曲線，能降低游絲運作的摩擦，提高等時性。

立體的圓柱游絲製作較一般游絲困難費時，需要手工製作，據說耗時大約是一般平游絲十倍。此外還結合能消除地心引力帶來位差，強化穩定度的陀飛輪機制，結構自然更為繁瑣。而在複雜機械工藝之外，為了安裝圓柱游絲，立體的陀飛輪框架高於機芯主體，在意念上也與十二點位置面盤上凸起的Globolight®夜光時標相呼應，將現代（面盤）與古典（鏤空陀飛輪）串連。

採用弧形的藍寶石水晶鏡面，留給錶殼內部更多的空間，在視覺上更加寬裕。開拓者系列是品牌旗下相對有運動感的款式，錶側的細節裝飾也能看出截然不同於其他的設計。腕錶直徑42.8mm、厚度15.3mm，以現今偏好而言算是偏大偏厚，但設計比例拿捏得宜，雖偏運動，但視覺還是有著品牌一貫的內斂斯文。

小編短評
經過多年起伏，亨利慕時這兩年聲名大噪，本就不高的年產量，如今更搶手。或許也是越來越好的成績，讓品牌更有勇氣嘗試不同可能，雖說這一方面也可能是品牌基本盤有了轉變。不管如何，可以看到的是亨利慕時從Edouard Meylan接手初期的悄悄置入新意，轉為更明顯的革新。但不管是年輕化的設計、新系列的發展、複雜功能的開發，風格上還是維持品牌的基本調性，強調不變的初心，而這款開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶則可算是非常大的突破。

過去亨利慕時雖然也有發表鏤空複雜腕錶，但大多偏向試探性的概念作品，大多以孤品呈現，這也更讓不限量（只是品牌年產量本就不高）的開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶積極尋求改變的企圖心昭然眼前。古典派的鏤空設計，新材質帶來的現代感，搭配製作複雜、等時性更高的圓柱游絲陀飛輪，在維持品牌特色的前提下，展示材質應用與自製實力的力道。此外，不鋼鋼殼、防水120米、更明亮的夜光配置、雙向上鍊系統，從一些細節還是能感受到，亨利慕時並不打算讓這款腕錶單純是炫技的練兵場，日常配戴的實用性也是好好考慮到了。

資料提供／亨利慕時H.MOSER & CIE 0932182113 
文／黃兆慶　130-鑑