一支不能拿來看時間的錶有什麼搞頭？

百達翡麗現行的Ref. 5524和7234等等幾款飛行錶最早是從品牌在1936年生產過的同型錶款中得到靈感的，對於PP這段比較隱晦的歷史不太熟悉的人（包括筆者自己）可能都是在2015年5524首度發表的時候才第一次看到當年他們家的那幾支飛行軍錶。

目前PP博物館館藏的844以及1655兩款古董錶乍看之下跟我們在同時代其他牌子裡看過的飛行錶似乎大同小異，但實際上它們乃是一種專門用於天文觀測的特殊儀錶。這種儀錶日本人翻成「時角時計」或是「星測器」，而說來慚愧，我是直到最近才終於搞清楚這種計器是怎麼運做的。

這種錶款看起來同樣是由時分秒三根指針所組成的，但這三根指針的走法其實跟我們熟悉的一小時60分鐘、一分鐘60秒大不相同；中央相當於時針的短針走一圈要24個小時，對應到內圈的刻度一圈是360度，長得像分針的長針則是一圈4小時，刻度一格1度，至於狀似秒針的細長白針走一圈是4分鐘，刻度雖然跟長針共用外圈的軌道式刻度，但它的一格是1/60度，也就是所謂的1分。

以PP官方提供的錶款圖為例，圖中錶款的短針指在300度稍過一點，長針指在8度，白針指在0分，所以現在這個錶面上顯示的資訊乃是308度，而非一般鐘錶在相同指針位置下的10點8分0秒。

很明顯地這支錶是不能拿來看時間的——至少不能以你習慣的方式來看，它的功能是用來將恆星的位置轉換成角度以便飛行導航，原本就不是在指示民用時刻，所以儘管PP在現行產品中挪用了它的外型，但實質的功能卻還是改成了一般人日常生活中用得到的時分秒。不過如果PP他們真的連功能都復刻了會怎樣呢？假設今天PP當真從外觀到指針的走法都重製了當時原始錶款、只是稍微把錶徑下修到適合日常配戴的尺寸（原版有55mm）的話，這樣的錶款在市場上有沒有搞頭？

光講實用性的話老實說我認為大部分的消費者不太能接受所謂的特殊顯示，像百年靈的Cosmonaute這種24小時制的款式就已經讓很多人縮手了，更何況是另一種一般人完全無法判讀的機制。不過PP的品牌威能或許有辦法超越這一點。高級錶最弔詭的一點就是價格愈高大家愈不在意實用性，對許多花幾百萬買PP的人來說看時間彷彿只是附贈的——事實上我們常常聽到有玩家毫不避諱自己的錶都沒在調時間，從這個情形來看錶款能不能顯示正常時間似乎並不是一個很大的問題。

沛納海過去也復刻過一些他們家古時候的水下儀器，不過那些款式的大小都不太可能實際戴出門，而且考量到品牌的流行特性，像這種重口味的產品勢必只會吸引到少數hardcore的錶迷。相對地PP飛行錶的「完全復刻版」如果能在尺寸上調整一下的話戴起來就跟一般的軍錶一樣，穿搭上沒什麼問題，一旦品牌的魅力足以說服消費者無視實用性的話，以當前他們家運動錶的勢頭我覺得應該大有可為，甚至錶款的「無用之用」反而會成為一個絕佳的話題。

這個點子乍聽之下很異想天開，但仔細分析起來似乎又不乏可行性，當然以PP的作風實際上不太可能通過這樣的企劃（也許做給Only Watch？），但光是想像今天的市場有可能容許這樣的產品存在也已經足以發人深省了。