2011-2020年錶界最大膽的8個決定

當我們形容一個品牌做出某項決定很「大膽」的時候通常意味著這項決定出乎意料、代價高昂、而且不確定能不能回收（多半我們都會假設它不能）。不論他們自己願不願意承認，像這種決定多少都帶有一點賭博的成分，賭贏了可以為品牌、乃至於整個錶界開啟新局，賭輸了......well，就是賭輸了，這年頭再大膽的品牌都不會把全副身家押進去，輸得再慘都不至於傾家蕩產（應該啦）。

如果這裡是要從2001-10這十年中舉出品牌的大膽決定的話這個list恐怕會變得很長，但2011-20這十年錶界明顯轉趨保守，要在這當中選出值得一提的大膽舉動遂變得煞費思量，不過卻也饒富深意。以下是筆者去蕪存菁後想到的8個例子；時至今日我已經不敢貿然說出「這些大膽的決定指出了錶界的未來」這種冠冕堂皇的話了，不過看著這些作為還是能讓我們稍微想想如今的錶界到底變成了什麼樣子了。

◎朗格Odysseus

平心而論我們不是真的很意外朗格會推出鋼殼運動錶，畢竟跟他同級的幾家都在這一塊把話題炒上了天，但考量到這個牌子有點古怪的脾氣，某種程度上我們都是還抱著一個「也許朗格不會跟著跳下來」的僥倖。結果他們還是跳下來了。以結果來說朗格跨出這一步應該算是成功的吧，雖然對於朗格決定涉入運動錶領域這個策略或是錶款本身我都沒什麼意見，但是如果他們最終就是堅持死都不要做這種東西我覺得我會更佩服一些。

 

◎AP Code 11.59

在這個系列推出兩年後我們似乎已經忘了2019年它剛發表時引起的騷動，但如今回顧仍然還是很欣賞AP願意走出RO這個舒適圈的勇氣——或許不應該用「勇氣」來形容這個決定，畢竟比起很多牌子他們是有餘裕來做這種嘗試的，並沒有那種背水一戰的悲壯，但相反地有些牌子就算有這個餘裕也未必願意做這種事，AP此舉無論如何都還是值得我們的掌聲的。不過這裡還是想說一句，如果Code 11.59能夠連八角形這個元素都不用、徹底切斷它跟RO的關聯的話我覺得會更屌。

 

◎BVLGARI Octo Finissimo

老實說一開始我並不喜歡寶格麗將Octo這個屬於GERALD GENTA的設計挪到本家來用，但仔細想想Octo原本就是GG在集團時代的產物，比起Genta本人跟寶格麗的血緣還更近一些，拿回來出自己的錶好像也無可厚非。寶格麗版的Octo一開始並未引起太大的迴響，Finissimo最初看起來像是要擴充這個系列可能性的一種嘗試，想不到就此一炮而紅，從此翻轉了寶格麗鐘錶產線的樣貌。雖然要遂行這樣的錶款需要強大的技術做後盾，但這裡我更佩服的是品牌產品企劃的能力，否則同樣是做超薄的也不是每家都成功了。

 

◎GS 9SA5

9S65（或9S85）到底是不是一顆需要升級的基礎機芯見仁見智，以勞力士的作法這樣的規格要再戰個十年也不是不行，不過這裡GS還是選擇了往前推進到下一個世代。9SA5大部分的改良——包括動力、尺寸或是外觀部分都在意料之中，令人意外的是它採用了非主流的擒縱系統，這不論對機芯的生產性、整備性或是品牌本身的作風來說都是一個驚人之舉，不過如果GS真的有意要用它全面取代9S65或9S85的話後續的產能和良率會是一大考驗，真正的挑戰到時候才開始。

 

◎SWATCH Sistem51

事隔將近十年後再來回顧Sistem51我們反而有點難以論定它的成就；毫無疑問地它是製錶工業的一項重大突破，然而以後續的發展而言它並沒有成長為一個龐大的系列、或是大量供應給其他（集團）品牌使用，以規模來說似乎沒能完全發揮它的優勢（=自動化量產）。但其實一開始我們就認為Swatch的機械錶產品線無論如何不可能超越石英錶，Sistem51再怎麼膨脹終究有其限制，照這樣來看如今的局面並不令人意外；或許應該由天梭來成立一個副牌使用這些機芯會更適合。

 

◎TAG HEUER Connected Watch

我猜這裡的讀者可能沒有很關心智慧型手錶，但也正因為如此像泰格豪雅這樣一個血統純正的高級錶品牌會認真跑來做smart watch這件事才更顯得意義重大。回顧2015年當時整個錶界都被Apple Watch搞得心浮氣躁，同年搶著說要推出相關產品的牌子不少（有人還記得IWC的智慧錶帶嗎？），但真的撩下去研發一款功能完整的smart watch的還是只有豪雅跟萬寶龍寥寥幾家；從今天這些產品的發展來看我們很難簡單地論斷當年他們投資算不算先見之明，但那股面對威脅時「先加入再說」的膽識無論如何都很有魄力。

 

◎TUDOR自製機芯

直到今天我都還是不確定帝舵有沒有推出自製機芯的必要；當然，MT56/5400系列機芯的規格比起ETA2892、2824的確是高上一截，但即便他們繼續使用這幾顆通用機芯帝舵錶的性能表現仍然不會顯得不足，儘管在行銷上對那些有自製情結的玩家來說不乏魅力，但光靠這個動機能創造的銷售跟他們隨便弄個銅殼或是左冠帶來的效益比起來恐怕是CP值很低的投資。真的要討論帝舵自製機芯造成的影響我覺得要將百年靈、香奈兒乃至於NORQAIN這些後續一起分享相關資源的品牌拉進來一起看才更有意義。

 

◎ZENITH Defy Lab

當有一種技術是拿「過時」本身來當作賣點的時候它是不可能被新科技打敗的，機械錶現在就找到了這樣一個無敵位置，在這種情況下研發一種全新的機芯機制注定只能引起一時的話題，SEIKO的Spring Drive就是如此，ZENITH的Defy Lab也是如此。SEIKO在做SD的時候可能還真的存了一個再造石英革命的願景，相對地我認為Biver很清楚Defy Lab的定位和任務，但即便如此他還是義無反顧地把這個產品給推出來了；老實說我並不認為像這種前衛機構會對市場造成什麼結構性的變革，不過情感上我是很感謝它讓我再次感受到錶界那些金頭腦對於研發最純粹的熱情。