首度跨足自製領域 香奈兒Calibre 1手上鍊機芯

香奈兒CHANEL在2019年初，發表一份新聞稿，公布品牌已取得瑞士KENISSI製錶廠之部份股權，由於新聞稿內僅簡述了這個商業動作，相信大家並不太清楚KENISSI的來歷。根據當時瑞士媒體Le Temps的消息，香奈兒購入20%股權的KENISSI製錶廠，是帝舵表TUDOR機芯零件製造部門。雖然此製錶廠位於日內瓦，但是2021年將遷廠至力洛克Le Locle，到時將會有一半廠房屬於KENISSI，而另一半屬於帝舵表。

隨後香奈兒也在3月的BASEL巴塞爾鐘錶展中，公布全新的J12自動錶款，內部搭載的機芯，便是來自於KENISSI所生產的Calibre 12.1自動機芯，而其攣生兄弟便是先前帝舵表推出的MT 5402，不過兩者的部分零件並不相同。相較於許多時尚精品界的鐘錶品牌仍持續使用ETA或SELLITA的通用機芯，香奈兒卻在2019年就入股KENISSI製錶廠，並取得大份額的機芯數量（也算是半個自製機芯），提供給新一代的J12錶款使用，不得不佩服香奈兒高層的商業策略。

在自製機芯之前

不過，香奈兒的自製機芯戰略，其實早從2011年就開始，或者說心中的想法還更早⋯。因為自從香奈兒在1987年推出首款腕錶作品「Première」，為了要確保腕錶產品的品質，而非全權交由代工廠生產，香奈兒在1993年收購了位於拉紹德封 La Chaux-de-Fonds的G&F Chatelain S.A.製錶廠。日後香奈兒在2000年，發表第一只運動錶J12，並獲得各方的好評，這間製錶廠便成為腕錶組裝及陶瓷零件生產的重要基地。

然而香奈兒不僅僅固守於既有的成就，更想提升錶款的整體價值，因此廠方陸續在2005年與La Joux-Perret機芯廠合作推出首款J12陀飛輪腕錶，2008年則是與愛彼錶合作推出的J12 Calibre 3125系列錶款，內部採用愛彼錶為香奈兒製造的Calibre 3125自動機芯，同年也與愛彼旗下的APRP （Audemars Piguet Renaud & Papi）合作，推出J12浮動式飛輪錶款。

在2010年，也就是J12系列推出十週年之際，香奈兒再次與APRP團隊合作，並推出J12 Rétrograde Mystérieuse神秘逆行腕錶，震撼了整個瑞士製錶業。緊接著在2012年，也就是Première推出25周年之際，香奈兒與APRP合作推出Première浮動式陀飛輪，並以CoCo Chanel女士鍾愛的山茶花為主題，將陀飛輪框架與山茶花造型鑽飾緊密結合。而香奈兒與上述的專業製錶廠合作，讓香奈兒感受到這些協力廠所擁有的專業技術，為了強化本身與協力廠的合作關係，以及機芯、零件的供應無虞，因此香奈兒分別在2111年購入ROMAIN GAUTHIER的部份股權，而2018年則成為F.P.JOURNE的股東，佔有20%的股份。透過10年來的三次購入股權計畫，香奈兒開始打造心中的鐘錶王國藍圖，而最早付諸實現的目標，就是與ROMAIN GAUTHIER合作生產的Calibre 1手上鍊機芯，用於Monsieur de Chanel男性錶款之中。

並不簡單的Calibre 1

先前接受城邦國際名表專訪的香奈兒國際腕錶總監Nicolas Beau表示：「早在2011年，我們就展開自製機芯的計畫，因為我們必須掌握自己的未來」，因此香奈兒逐步建立起一個八人團隊，負責自製機芯的設計、研發、組裝等等。在此同時，ROMAIN GAUTHIER的負責人Romain提到：「在2011年，香奈兒正在為高級腕錶機芯研發計畫尋找零件供應商，我們在巴塞爾會面，很迅速地便決定一起合作。」

由於香奈兒視高級製錶為其品牌旗下的重要計劃，因此便向Romain提議入股成為他生產體系的夥伴，達成雙贏的目標。因此，ROMAIN GAUTHIER替香奈兒生產Calibre 1機芯超過八成的高品質零件，等於確保了機芯的穩定，同時他與香奈兒團隊一起研究如何讓零件提高精密度、硬度、薄度等等科學製程，使機芯在經過鏤空、薄型化後，依然能保持必要的耐用度。

而香奈兒在2016年推出Monsieur de Chanel錶款，內部所搭載的Calibre 1手上鍊機芯，其實算是一枚略為複雜的機芯。通常來說，一間錶廠推出首款自製機芯，都是由淺入深，也就是先從基本的小三針、大三針日期功能開始入手。但是Calibre 1機芯，卻是一枚具有瞬跳小時視窗，以及60分鐘逆跳指針的機種，其實是相對困難的挑戰。

但由於香奈兒的錶款設計思維，都是先決定錶款的設計概念後，再考慮機械結構，因此首枚自製機芯錶款的概念，就是用「數字」來顯示時間，因為香奈兒的許多設計概念都以數字為象徵，例如N°5香水、J12等等，因此「跳時」便成為最佳答案。此外，為了考量到人們所熟悉的分鐘設計，所以加大了分鐘的面積，所以逆跳分針採用罕見的240度逆跳，於常見的逆跳分鐘明顯不同。

整合式機芯結構

從Calibre 1機芯的規格數據來看，其直徑為32mm，厚度則是5.5mm，算是一枚尺寸較大的手上鍊機芯，不過因為機芯採用雙發條盒，所以這樣的尺寸也算是合理。而雙發條盒結構除了提供機芯72小時的動力儲存，與每小時28,800轉的振頻之外，也有足夠的動能提供給跳時結構與逆跳指針。

為了提供機芯的最佳運轉效果，Calibre 1機芯在設計之初，便是一枚完完全全的跳時、逆跳分針機芯；也就是說，廠方將這個雙重複雜功能，完全整合在機芯的機板之中，而非搭載功能模組，未來也不考慮變更為一枚基礎手上鍊機芯（這跟朗格錶廠很像），所以仔細觀察走時輪系的位置，其實跟傳統手上鍊機芯是截然不同。而固定於弧形雙臂橋板下的螺絲微調擺輪，內部的支架結構猶如五角星造型，並搭配自由收放式游絲，透過四顆螺絲可進行精確的快慢微調。

而Calibre 1同時具備兩項專利：分鐘逆跳指針可透過拉出錶冠第一段進行前後調整，此外，逆跳分鐘與瞬跳小時的同步性亦是一項專利。為了配合瞬跳小時盤的瞬間到位，設計人員簡化了內部槓桿齒輪的結構，並降低分鐘指針的厚度，減輕逆跳結構的重量負擔。

除此之外，Calibre 1機芯展現出回歸基本及對於單純與精緻設計的追求，並以兩組環形鏤空橋板襯托出機械運作之美，讓機芯彰顯出香奈兒的風格（也就是山茶化的線條之美）。機芯表面使用黑色ADLC （Amorphous Diamond Like Carbon） 類鑽碳鍍層，並透過霧面與亮面黑色的交錯設計，提升機芯的美學設計；而機芯的飾邊突顯出底板與錶橋的精緻曲線，其概念來自香奈兒著名的斜紋軟呢外套的滾邊設計。

而Calibre 1機芯除了符合品牌的美學之外，還定下了日後香奈兒自製機芯的必備元素及標準：包括象徵自製機芯印記的獅子圖騰、細緻的齒輪表面打磨修飾、弧形的機板與錶橋線條...等。另外，過去Beau接受訪問時，也指出Calibre 1機芯花費5年的時間在研究與量產，是因為品牌投入資源在看不見、卻會在操作上感受到的微小細節，例如逆跳分鐘與跳時的同步性，或是放慢的逆跳歸零狀態，這都需要不斷測試與檢驗，才能達成穩定及精確性。

Calibre 1手上鍊機芯錶款

文／陳韋仁　部分攝影／劉信佑　資料提供／CHANEL 0080-185-1555