計時的魔法陣 宇舶Big Bang Sang Bleu II

宇舶HUBLOT向來擅長將看似衝突的事物融合唯一，Big Bang Sang Bleu就是將刺青藝術與高端機械製錶結合， 呈現複雜迷幻的視覺感。而隨著發展成為系列，具備計時功能的Big Bang Sang Bleu II則讓這玄幻風格更上層樓。

通常不會有人將重金屬音樂搭配二胡、小提琴之類的傳統樂器，就像正裝不該搭配上短褲一般。但真的不行嗎？更多時候其實只在是否懂得搭配，讓看似衝突的意念彼此互補罷了。就好像屬於次文化的刺青藝術與高級腕錶看似兩條平行線，但向來勇於探索各領域的HUBLOT宇舶表，就是有本事融合兩者，並發揮一加一大於二的效益。

這次要談的Big Bang Sang Bleu II是宇舶與Maxime Plescia-Buchi合作的作品。Maxime Plescia-Buchi何許人也？他是來自瑞士的刺青藝術家與設計師，也是倫敦刺青工坊Sang Bleu、設計網站Swiss Typefaces與線上雜誌Novembre Megazine的創辦人。可以想見他所涉獵的領域是在潮流、時尚浪頭上的，與我們想像中所謂「高級」、「正式」該有的樣貌天差地遠。雖說宇舶的錶款向來也不太走中規中舉的正統路線，可要從高端製錶直接跨到街頭文化，又要能夠不卑不亢地完整保有自家的態度，還要恰到好處地融入對方特色，這就需要些對於彼此本質的“理解”了。而宇舶毋庸置疑的達成了，而且還進一步發表第二款，幾乎形成一個子系列，便知道這次嘗試的成功。

刺青主題再進化

Big Bang Sang Bleu II是雙方合作的第二款作品。以刺青工坊Sang Bleu為名，想當然是把設計重心鎖定在刺青藝術上。一如前作，HUBLOT不選擇具象的特定刺青主題，而以Maxime Plescia-Buchi所偏好的幾何圖案為基礎，藉由眾多三角圖案排列組合，拼排出象徵無限的圖騰。以此形成的圓盤式時分指針，也讓面盤顯得飽滿充實。而這形式也延伸到錶殼上，從錶圈到錶殼有許多切面、斜角，增加錶殼的立體感。同樣概念也運用在藍寶石水晶鏡面邊緣的斜角，造成錶內圈的視覺折射，帶入一些迷幻風味。

由於加入計時功能，因此面盤佈局更為複雜。若對前作有印象，之前的Big Bang Sang Bleu採用幾何圖案構成的圓盤指示取代時分指針，面盤已經很滿了。如何再加入其他配置，格外考驗設計。

採用雙眼計時碼錶配置，但除了中央計時秒針外，其餘指示皆貫徹系列以三角幾何結構建構成的圓盤指示。中央時分針盤採用菱型針盤形式呈現，十二點鐘時兩者重疊，乍看毫無頭緒，但隨著運作，兩個針盤本身構成的線條開始交錯，也讓線條構成的幾何圖騰不斷變化愈顯複雜。但考慮到時間閱讀的便利，小時針盤頂端有塗布白色夜光塗料的三角形區塊，而分針盤則是倒Ｖ白色夜光塗料區塊，不至於造成閱時的困擾。三點位置的計時分針盤與九點位置的恆定秒針盤，則延續前款以三角構成的六芒星形圖像。但恆定秒針的主要目的更多是讓配戴者知道腕錶當前仍有運行，因此並未加入夜光區塊指示。

自製主力基礎機芯

時間指示看來獨特，但宇舶並沒有特別開發新的機芯，而是使用主力的HUB 1240 Unico自動計時機芯。這枚自製機芯最初就以未來永續發展的基礎機芯為前提規劃。單一發條盒，動力儲存達到72小時。這是因為品牌調整傳動輪系編排，挪出較大的空間，令發條盒可以相對加大，得以儲備更多的動力。動力豐沛，除了會有較強的扭力與動力，有益於運作的穩定外。未來若增加功能，也有足夠動力推動。這枚機芯雖然是以計時碼錶形式問世，但採用模組化的結構，因此可以透過拆換模組，變換功能。此外，擒縱系統也可獨立拆卸，讓組裝、保養、維修能更為便利。而宇舶也在擺輪橋板兩邊加入微調螺絲，能夠精準調整擺輪軸心的上下高度，除了便於維修更換外，也有助於運作的穩定度。搭配矽擒縱輪與擒縱叉，輕量、抗磁，抗磨損，加上矽零件精密蝕刻製作，精密度更勝過往金屬零件，也有助於強化腕錶走時。

在此引用鐘錶專家評論「自動盤的上鍊結構採用結合Pellaton與Magic Lever棘爪式構造，堪稱此枚機芯最值得稱讚的設計之一。」採用雙向上鍊結構，提升上鍊效能，確保腕錶能獲得足夠動力。有益於日後可能加掛功能之用。飛返計時採用水平離合的導柱輪結構，反應敏銳，操作手感佳。宇舶特別將導柱輪移置正面，並採用鏤空面盤，讓人能從正面便能看到導柱輪，以強調自製感並增加視覺華麗。不過用在Big Bang Sang Bleu II計時碼錶上，菱形時、分指針層次交疊，讓面盤上的線條更顯複雜，多少搶了導柱輪的存在感。

文／黃兆慶　部分攝影／劉信佑　資料提供／HUBLOT（02）2720-6277 

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