HUBLOT Big Bang Sang Bleu II 計時的魔法陣

通常不會有人將重金屬音樂搭配二胡、小提琴之類的傳統樂器，就好像正裝不該搭配上短褲一般。但真的不行嗎？更多時候其實只在於主導者否能夠掌握其中的特質，讓兩個看似衝突的意念，成為彼此互補的存在罷了。就好像屬於次文化的刺青藝術與高級腕錶看似兩條平行線，但向來勇於探索各領域的HUBLOT宇舶表，就是有本事融合兩者，並發揮一加一大於二的效益。

這次要談的Big Bang Sang Bleu II是宇舶與MaximePlescia-Buchi合作的作品。Maxime Plescia-Buchi何許人也？他是來自瑞士的刺青藝術家與設計師，也是倫敦刺青工坊Sang Bleu、設計網站Swiss Typefaces與線上雜誌Novembre Megazine的創辦人。可以想見他所涉獵的領域是展在潮流、時尚浪頭上的，甚至與我們想像中所謂「高級」、「正式」該有的樣貌天差地遠。雖說宇舶的錶款向來也不太走中規中舉的正統路線，可要從高端製錶直接跨到街頭文化，又要能夠不卑不亢地完成保有自家的態度，又要恰到好處地融入對方特色（至於品質則無須擔心），這就需要些對於彼此本質的“理解”了。而宇舶毋庸置疑的達成了，而且還進一步發表第二款，幾乎形成一個子系列，便知道這次嘗試的成功。

Big Bang Sang Bleu II是HUBLOT與Maxime Plescia-Buchi合作的第二款作品。以他創立的刺青工坊Sang Bleu為名，想當然是把設計重心鎖定在他的刺青藝術上。一如前作，HUBLOT不選擇具象的特定刺青主題，而以Maxime Plescia-Buchi所偏好的幾何圖案為基礎，藉由眾多三角圖案排列組合，拼排出象徵無限的圖騰。以此形成的圓盤式時分指針，也讓面盤顯得飽滿充實。而這形式也延伸到錶殼上，從錶圈到錶殼有許多切面、斜角，增加錶殼的立體感。而同樣概念也運用在藍寶石水晶鏡面邊緣的斜角，造成錶內圈的視覺折射，帶入一些迷幻風味。

Big Bang Sang Bleu II不同於前作，加入飛返計時碼錶功能，因此面盤佈局自然更為複雜。但是若對前作有印象，之前的Big Bang Sang Bleu採用幾何圖案構成的圓盤指示取代時分指針，因此面盤已經很滿了。如何再加入其他配置，當然格外考驗設計。

面般佈局原則上採用雙眼計時碼錶的配置，但除了中央計時秒針外，其餘指示街貫策系列以三角幾何結構建構成的圓盤指示。中央的時分針盤採用菱型針盤形式呈現，十二點鐘時兩者重疊，乍看毫無頭緒，但隨著運作，兩個針盤本身構成的線條開始交錯，也讓線條構成的幾何圖騰會不斷變化愈顯複雜。而考慮到時間閱讀的便利，小時針盤頂端有塗布白色夜光塗料的三角形區塊，而分針盤則是倒Ｖ白色夜光塗料區塊，不至於造成閱時的困擾。而三點位置的計時分針盤與九點位置的恆定秒針盤，則延續前款的以三角構成的六芒星形圖像。但因為恆定秒針的主要目的並不全然在於指示時間，更多是讓配戴者知道腕錶當前仍有運行，因此僅有計時秒針盤有三角形夜光區塊指示。

時間指示看來獨特，但宇舶並沒有特別開發新的機芯，而是使用主力的HUB 1240 Unico自動計時機芯。這枚自製機芯最初就以未來永續發展的基礎機芯為前提規劃，對於結構格外強調。推出之後也迅速成為品牌主力的計時機芯。

HUB 1240直徑30mm， 振頻每小時28,000轉，使用單一發條盒，但動力儲存達到72小時。這是因為品牌調整了傳動輪系編排，挪出較大的空間，令發條盒可以相對加大，得以儲備更多的動力。而動力儲存豐沛的最大好處，除了會有較強的扭力與動力，有益於運作的穩定外。如果要增加功能，也不至於擔心動力不足以推動。而這枚機芯雖然是以計時碼錶形式問世，但採用模組化的結構，因此可以透過拆換模組，變換功能。此外，擒縱系統也可獨立拆卸，讓組裝、保養、維修能更為便利。而宇舶也在擺輪橋板兩邊加入微調螺絲，能夠精準調整擺輪軸心的上下高度，除了便於修更換外，也有助於運作的穩定度。搭配矽擒縱輪與擒縱叉，輕量、抗磁，抗磨損，加上矽零件精密蝕刻製作，精密度更勝過往金屬零件，也有助於強化腕錶走時。

此外，在此引用鐘錶專家評論「自動盤的上鍊結構採用結合Pellaton與Magic Lever棘爪式構造，堪稱此枚機芯最值得稱讚的設計之一。」兩端上鍊棘爪勾動棘輪，達成雙向上鍊，無論自動盤往哪個方向轉都能獲得動力，提升上鍊效能。而前文提及這枚機芯的目的之一，是做為品牌日後自製的基礎。能夠有良好充裕的動力來源，推動日後可能加掛的功能是非常重要的。

飛返計時碼錶，採用水平離合的導柱輪結構，反應敏銳，操作手感佳。宇舶也特別將導柱輪移置正面，並採用鏤空面盤，讓人能從正面便能看到導著輪的形式，以此強調自製感並增加視覺華麗。不過用在Big Bang Sang Bleu II計時碼錶上，菱形時、分指針層次交疊，讓面盤上的線條更顯複雜，多少搶了導柱輪的存在感。

大概沒有品牌能像宇鉑將合作的觸角遍佈的如此廣遠，除了基本款的運動、賽事、賽車之外，宇舶的合作範圍還包括藝術、流行文化等範疇。而反映到品牌精神的，則是對於創新的大膽挑戰。除了持續開發出新材質，並且運用於腕錶之中。MP系列則強化品牌複雜結構領域的想像與技術，創造多款讓人目光為之一亮的作品，也更確立腕錶之為藏品、玩物的定位。而Big Bang Sang Bleu II則是與刺青工坊Sang Bleu合作的成果，如今推出第二款，儼然逐漸形成一個系列，可見市場有一定的回饋。

資料提供：HUBLOT (02)2720-6277

攝影：劉信佑

錶款設計延續前一代，但因為加入計時後，面盤勢必更加複雜，而隨著菱形鏤空時分盤的運行，面盤也會隨著時間移動變化交疊出不同線條風貌，彷彿電影中會出現的魔法陣似的，非常特別。而宇舶也沒有因為玩心大起而忘了腕錶本質畢竟還是要能看時間，因此也藉著加設塗上夜光塗料的三角區塊，在不影響設計的前提下，達到閱時的效果。內裝HUB 1240自動上鍊機芯，即便將一般指針改為針盤形式，但機芯結構上也沒有太多的修改。只要針盤的重量不要太重，結構對稱均衡，基本上不會消耗過多動能。唯一的調整，該就只有將自動盤改為圓盤形式，加入Big Bang Sang Bleu的時分針盤以三角形構成的六邊型造型為主。而中央軸心處，則以巨大三角區塊搭配圓形軸承呈現。雖說這就是單純出於結構本身的必然，可如此組合，也頗有古埃及全知之眼圖騰的樣貌。整體來說，對稱、均衡、且帶有些玄學，巧妙呼應Maxime Plescia-Buchi的設計觀。