2019年腕錶外型設計分析──材質

Jul 9, 2019

HUBLOTClassic Fusion Aerofusion Orlinski Green Ceramic。直徑45mm 陶瓷錶殼/時間指示,日期窗,計時碼錶功能/HUB 1155自動上鍊機芯,42小時動力儲存/藍寶石水晶鏡面,透明底蓋/限量100只/參考價NTD 599,000

腕錶材質分為幾個面向,內用可以顧根本,加強運作效能;外用能加強抵抗,並增添腕錶風味。今年,我們看到陶瓷與隕石這兩種非傳統材質更加耀眼。雖然都不是首次出現,卻都有別出心裁的應用。

陶瓷錶殼 全新視野

HUBLOT Classic Fusion Aerofusion Orlinski Green Ceramic

我們一直說宇舶HUBLOT是材質魔術師,因為他們除了不斷挑戰複雜結構想像力外,在材質面的發展也同樣讓人驚艷。除了發展出應該沒有正常人能想到的材質(例如魔力金、亞麻合金)外。在現有材質上,也總不斷帶來過往不曾見的景緻(像是各色藍寶石水晶,3D碳纖維),而這款Orlinski Green Ceramic重點則是在陶瓷材質上的創見。陶瓷材質發展多年,宇舶甚至不是第一、二批投入此材質發展的品牌,不過就結果論,宇舶無庸置疑地走出了不同於其他人的方向。Orlinski Green Ceramic便以立體線條的綠色陶瓷錶殼,宣示自身在陶瓷材質上的成就。陶瓷零件基本製作概念大同小異,以氧化鋯或氧化矽為基礎,在透過壓力與溫度成形。如何變化就端看各家創意。

多切面的異色陶瓷。陶瓷錶殼在高壓定型與高溫燒結之後,還需要研磨塑形,工序有點繁瑣。因此大多切面單純以利後續加工。而Orlinski的多切面設計自然也增加製作難度。陶瓷顏色取決成分,綠色陶瓷其實相當罕見。

近幾年可以看陶瓷材質由最早的非黑即白逐漸增加色彩,但用於大範圍者仍不多,主要是因為陶瓷顏色端看的是製作過程中加入的添加元素。理論上加入氧化鈷會是藍色,氧化銅或是氧化鉻則會形成綠色,但色彩穩定與一致,還是取決於對成分的精準掌握,有一定的巧妙。陶瓷錶殼的製作須先用高溫讓各種原料融合,接著冷卻後磨成細粉,再填入模具,經過高壓成型之後再高溫燒結,最後再行打磨。而Orlinski錶款因為要呼應藝術家Richard Orlinski的雕塑作品特色,因此也以多切面形式呈現,連帶的也增加打磨難度。宇舶不厭其煩,當然成果也亮眼。

 

橘色陶瓷 重回初心

OMEGA Seamaster Planet Ocean 600

OMEGA Seamaster Planet Ocean 600。直徑43.5mm 不鏽鋼錶殼,單向旋轉陶瓷錶圈/時間指示,日期窗/8900同軸擒縱大師天文台機芯,METAS認證,60小時動力儲存,自動排氦氣閥/藍寶石水晶鏡面,透明底蓋/防水600米/參考價NTD 212,000

就整個SWATCH集團來說,歐米茄OMEGA可算是最具冒險精神的品牌,集團擁有完整產業鍊,包括結構研發、材質研發有不同於許多品牌的優勢,而歐米茄也在這得天獨厚的環境下不斷進化。這邊要說的是今年全新推出的Planet Ocean海馬潛水腕錶。系列從2005年推出,考量到水下辨識度所設計的橘色錶圈,成就系列的主要形象。而今年歐米茄回歸原點,重回橘色Planet Ocean。採用全新研發,以二氧化鋯為基礎的橘色陶瓷錶圈。陶瓷成色主要是透過原料中所含礦物的變化而來,因此成分稍有差池可能也會造成顏色的偏差。這次歐米茄成功完成橘色陶瓷,也正積極申請特殊製程的專利中。另外,錶款面盤也是白色陶瓷材質。

橘色陶瓷錶圈。腕錶所用的陶瓷成色靠的是材料與溫度的化學反應,需要妥善拿捏。橘色也是首度出現的陶瓷顏色。考量實際使用的判讀性,錶圈刻度溝槽填入的是Super-LumiNova夜光塗料。

或許有人會想,陶瓷抗刮、耐磨、輕量又抗腐蝕,而且親膚性也佳,能夠長保如新,為何不連錶殼都用陶瓷?這是因為陶瓷硬度雖高,可彈性不足,遇到強烈撞擊時,金屬錶殼可能凹陷、缺角,陶瓷反而會有破碎的風險。考量到實際用途,歐米茄還是以金屬殼身為主,搭配陶瓷錶圈,真有意外發生,損失也較少。想來也是非常合理的決定。另外,陶瓷錶圈刻度是採留下凹槽,填入夜光塗料的做法,也同樣是追求長久使用的必然。對了,通過大師天文台認證,表示腕錶除了穩定度、耐用度有一定水準為,還抗磁超過15,000高斯。

 

金色隕石 難得一見

PIAGET Altiplano超薄自動腕錶

PIAGET Altiplano超薄自動腕錶。直徑40mm 18K玫瑰金錶殼,灰色隕石面盤/時間指示,日期窗/1203P超薄自動上鍊機芯,44小時動力儲存/藍寶石水晶鏡面,透明底蓋/防水30米/限量50只/參考價NTD 900,000

關於隕石,伯爵有段頗浪漫的說詞,「就像鑽石是地球深處的結晶紀錄,隕石則是星系誕生的結晶。」人類中外歷史中一直不乏隕石足跡,除了文史紀錄(例如左傳、漢書都有此類紀錄),據說公元前十四世紀,埃及法老圖坦卡門陪葬的匕首就是鐵隕石鍛造。可見人類對隕石的運用已有年代。但是隕石用於腕錶,則是近代才開始的事情,一般認為是2000年左右才開始的。伯爵PIAGET雖然算不上最早運用的品牌,但隕石充滿風格的紋理,搭配伯爵溫雅的設計,確實也頗為合拍。

金色電鍍面盤。隕石相當昂貴,據說一片巴掌大的隕石便要台幣75萬左右,著實驚人。獨特的魏德曼紋理讓每只腕錶都是獨一無二的存在,而電鍍上色後則讓整體不同於其他隕石錶款。

這款Altiplano 超薄自動腕錶是2019 SIHH發表的新作。這不是伯爵第一次用隕石作為面盤,但過去所發表的幾款作品,大多強調隕石的原味,也就是鐵鎳為主的鐵隕石所呈現的灰白色調,以及只有鐵隕石會生成直線刮紋般的魏德曼紋理。要搭配這樣的色澤,錶款大多也會採用類似色系錶殼。但伯爵今年有所改變,同樣採用來自西非奈米比亞的鐵隕石,但進一步電鍍上色,同步推出棕灰色、紅金色,藍色隕石面盤等三種款式(不同顏色限量數不同)。這類較深沈的配色,搭配玫瑰金錶殼也更顯一體,設計的趣味也由此展現。異色隕石面盤難得一見,這也算是少見,人為改變自然能有好結果的。另外,貫策品牌對超薄的堅持,內裝採用微型自動盤的1203P自動上鍊機芯,精雕細琢,正反都有看頭。

 

隕石面盤 開山祖師

ROLEX GMT Master II 126719BLRO

ROLEX GMT Master II 126719BLRO。直徑40mm 白金錶殼/時間指示,日期窗,兩地時間功能/3285型自動上鍊機芯,70小時動力儲存,頂級天文台認證/藍寶石水晶鏡面/防水100米/參考價NTD 1,275,000

人類與隕石的淵源極久,但何時?又是誰最早發想用於腕錶上?這樁公案如今也無需刻意考察,但是大致同意是在兩千年前後出現,而勞力士ROLEX的Daytona則是最早使用此一材質的品牌錶款之一。之後品牌也陸續(沒大張旗鼓的)推出隕石面盤錶款。今年則首度用於GMT Master II 126719BLRO上,此外,還搭配紅藍可樂圈,錶款才在曝光,便引來錶迷傳唱。隕石依質地區分有許多種,例如石隕石、玻璃隕石、鐵隕石等,而目前用於腕錶面盤的多是以鐵鎳為主成份構成的鐵隕石。由於來自天外,且可能經過百萬年的淬煉凝結,數量與產地都稀少,價格居高不下也是理所當然。

獨一無二的花紋。鐵隕石的魏德曼花紋獨一無二,無法被複製。灰白色澤形象獨特,與銀灰色的內圈極為契合。今年首度用在GMT Master II上,而且還搭配紅藍圈!話題十足,後勢想來驚人。

目前主要隕石面盤來源大致是南非奈米比亞的霍巴(Gibeon)隕石,或是瑞典的摩尼歐納路塔(Muonionalusta)隕石,勞力士當年Daytona所使用的是前者,雖然如今霍巴隕石已被禁止開採,稀有度更是大增。而從後設角度來看,想來勞力士可能存貨不少。隕石面盤獨特的魏德曼花紋是隕石經過百萬年宇宙真空冷卻形成,花紋獨一無二,也無法人工加工重現。勞力士在切割酸洗後,整體維持鐵隕石的灰白色調,凸顯隕石原汁原味。搭配近年熱門的GMT Master II,以及紅藍可樂圈,更是吸引話題。白金錶殼,官方定價破百萬,想想隕石那麼貴重,這也是理所當然的。

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文/黃兆慶  資料提供/各品牌

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