傳遞時間與文化 米蘭設計周表現品牌思考深度

米蘭設計周對GRAND SEIKO而言，不是在宣揚品牌製錶技術的完整與強大，而是表現身為日本鐘錶品牌，與歐洲品牌不同的思考方式及深度，藉由裝置藝術及視覺影片的表現，植入對GRAND SEIKO更深層的印象。

從米蘭搶灘設計地位

如果是想要從潛意識裡，植入人們對品牌的聯結，我想，GRAND SEIKO在米蘭設計周所做的展覽，是絕對成功的，既符合日本慣用的深層文化影響手法，又能帶入品牌腕錶的製作元素。2019年是GRAND SEIKO（簡稱GS）第二次參與米蘭設計周（Milan Design Week），選擇在私人的波爾迪‧佩佐利美術館（Museo Poldi Pezzoli）裡展出，該建築更與SEIKO創立年份相同，這次主要採用了The Nature of Time的概念，強調時間本身與人類對時間的思考、生活的延伸等等之間的關係，同時與設計工作室：we+（We Plus）以及CG導演阿部伸吾（Shingo Abe）合作，用兩個裝置藝術及影片，來表現GS獨家Spring Drive機芯的設計，企圖能在冰冷的機械裝置與人類內心邏輯之中，找到共通的設計語言。如果說，義大利是一個制霸全球設計領域的帝國，那米蘭，肯定是這個設計帝國的首都。

每年4月的米蘭國際家具展（Salone Internazionale del Mobile di Milano）及米蘭設計周（Milan Design Week），不僅是全球設計界公認的年度盛事，更是設計趨勢的風向球，其地位就像是巴塞爾鐘錶展之於高級鐘錶產業一樣重要，這個集結設計、藝術、時尚和生活等等領域的年度大展，每年都吸引成千上萬的設計迷朝聖。不過，跟我們熟知的鐘錶展、汽車展的模式有點不同，米蘭設計周並非侷限在某一個地方，在為期一週的展覽期間，是米蘭整座城市就像一個大型展場，除了主展館匯集世界最新、最精采的創意和設計，還有各類領域的各個品牌所發動的大小展覽，主題涵蓋家具、工業產品、建築、時尚設計可說遍地開花，這些展覽的目的，都不是真正在宣傳或促銷某項產品，而是在展示各家品牌對未來概念的解讀或技術展示，在各種方向多元、豐富而深入的程度，令人目不暇給。

先進技術裡的深度文化

就在這一段豐富的展出週期中、就在這個充滿不同時期建築交錯的城市裡，GS在2019年第二次參與米蘭設計周，選擇了一座私人的波爾迪‧佩佐利美術館（Museo Poldi Pezzoli），隱身在高聳巨大的拱門之後，一如米蘭過去稱為神祕城市的暱稱，恰好與日本低調內斂的民族性相符。然而GS之所以選擇該美術館做為展出空間，則是因為該建築落成於1881年，時間與SEIKO創立的年份相同，甚至該博物館裡，居然還有一個比起編者所參觀過的百達翡麗博物館之外，收藏量、功能廣度相當驚人的古董鐘錶區域。種種的巧合，促成了GS在該博物館中，展出屬於日本的文化及企圖延伸到人類對時間思考的展覽。

負責策展的trunk-design設計總監、同時也是日本富山縣美術館副館長的桐山登士樹表示，展覽中看似利用三種不同素材的不同展覽，其實都在傳達同一個概念，就是GS的Spring Drive秒針所展現流暢轉動的機械設計，所延伸出的時間流動概念。所以他找上了近來很受歡迎的we+設計雙人組，設計了兩種裝置藝術，同時再一次與CG導演阿部伸吾合作，拍出獨特的時間影片，作為其中一個展覽區域。桐山登士樹指出， 根據GS設定的「The Nature of Time」主軸，時間，本來就是非常個人的感受，要用設計來解讀這種感受其實十分困難，所以運用多種形式的展覽來表達，才能夠深入的讓參觀者了解。其中兩個稱為FLUX的裝置藝術展覽，是藉由音樂、光影來表現抽象的概念，但為了讓抽象更接近真實，它們所使用的都是目前最先進的硬體技術，「如同機械錶已經是長期存在著的計時工具，但GS仍然能開發出新世代的第三類機芯Spring Drive一樣」桐山登士樹說。

首先在展覽區域，參觀者會發現空間裡充滿日本的和風氛圍，因為牆上採用了具備獨特柔軟性以及豐富立體形貌的材質：「紙線（紙縒り）和紙」，這是採用了來自愛媛縣的大洲和紙，將紙搓成線狀而成為「紙線（紙縒り）」，再將紙線浸入和紙的原料紙漿中，特色在於，成品會隨著紙漿附著於紙線的狀況，顯現出不同風貌，這才能讓參觀者進入了歐洲的歷史建築中，卻有如被繭絲包圍的柔軟且又具有和風的感覺。而在入口處、佔據最大面積的FLUX展覽，是由we+所設計，他們設計了一根一根由Spring Drive機芯零件所構成的支柱結構體，不規則的插在一片能恣意反射光線的液體上，並隨著音樂、讓結構體隨投影燈照射，最後會一同亮起，並藉由投影，在牆上同時形成一片如海水擴散的畫面。

we+的設計師林登志也解釋，這個設計是在展示一種時間的感受，由機芯零件組成的結構體，像是我們現實中被規定的時間，液體就像是我們人類的心情，在快樂的時候時間很短、在無聊的時候時間很長，它是不規則、不能被制約，就像現實時間與心情時間不同的長度，所以在裝置藝術中，液體會展現出每個時刻流動、受到光線影響不同的光影，其中最困難的，就是使用全新的液體素材，來做為裝置裡的一部分。接著，進入第二個區域，是一個是一個像是水球的圓燈，裡面放了透明的人工砂，同時還有Spring Drive的零件，當它放在桌上時，會發出閃耀的白光，而從桌上拿到手上時，燈光會減弱，你卻還是能看到圓燈中，流動的透明砂與機芯零件。

對此，we+的另一位設計師安藤北斗表示，拿在手中如水球般的圓燈，其實代表的是一個小宇宙，就像GS的Spring Drive機芯，它是一個自己運作的結構體，不管在你的手腕、或在你的眼裡，它們都是一個獨自運行的小宇宙，如同你的心靈對時間的感受、對周遭事物的觀察、對當下情境的衡量等等，就是你自己的小宇宙。最後一個則是觀賞CG導演阿部伸吾所拍攝，稱之為Movement的影片，從Spring Drive順暢轉動的秒針畫面開始，快速的從視覺、到觀賞者的內心，帶往其他遙遠所在的「動力」，並以東京為場景，用高速、並排、顛倒的影像方式，表現經過的街道、流動的河川、人們的移動等等，就像Spring Drive如實反應出時間順暢的流動，但人們內心對當下時間的感受，卻有著不同的組合，而這部影像作品就在將Spring Drive所製造的「時間感覺」的變化，投影在這一段為期數秒的心靈小旅行之中。

腕錶裡的日本文化

如果你覺得，腕錶只是腕錶，不過就是時、分、秒針的組合，沒什麼了不起的，那你就錯了，而且錯得離譜！腕錶的體積並不大，它在我們的手腕上就是一個約莫4公分直徑的圓柱體，但是人類的眼睛卻能感受到0.01mm的微小差異，而這就造成腕錶設計的困難之處，你要讓一切具體而微、又得讓一切微而觀至，相對於其他工業產品，腕錶的視覺震撼力不在眼睛看見的一剎那、而在內心感受的一瞬間。所以腕錶外觀看似是簡單的組合，其實更需要考慮的是，細小的元素能不能集中在一起表現出視覺上的影響力。

這點，除了基於品牌延續的歷史，GRAND SEIKO與歐洲設計的思考邏輯不同，它們更擅長使用日式設計慣有對元素解構的手法，在腕錶的每一塊區域進行整理、再造。如果就設計來說，不可否認，日本設計師在全球設計界包含工業產品、建築、藝術等等有著巨大影響力，或許是日本文化帶來的嚴謹性格，他們總是可以明確的理解他們的設計方向，甚至清楚的對人們說明他們之所以這麼做的設計原因、理由，這讓人們可以被充分的說服、甚至安心的接受最後呈現的設計結果。

從1960年代誕生的GRAND SEIKO，外型設計至今看似相同，但其實已經經過許多不同的變化，尤其GS內部的設計師，會根據歷史起源，在時標、指針、殼形、殼體切面、直徑、厚度甚至機芯外觀進行變化，甚至在機械、石英及Spring Drive三種機芯版本上各有細微的特色變化。例如GS的立體切面時標、搭配五面拋光的時、分指針，所創造的視覺深度及光芒，絕對可媲美百萬等級的歐洲高階品牌；連錶殼表面的超鏡面研磨法，也是為了深究錶殼在反光時，呈現的鏡像連續程度不同所發展出的打磨技法：甚至在機芯的結構規劃、面盤的紋理設計上，都強調採用來自日本地理環境的概念結合。所以你應該更要體會，日本的職人精神可不只是對機芯的技術鑽研，而是在視覺上、外型上、製造技術的方方面面，最後呈現了他們團隊完成的一只腕錶裡。

文／劉必祥　資料提供／GRAND SEIKO

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