製錶師做給自己戴的錶

這是我最近最想要，不過最後還是沒買到的一支錶。淺岡肇是當今日本最優秀的獨立製錶師之一，他做的陀飛輪是曾經被銀座和光放在進門正中間櫥窗的，過去我也曾經在這裡聊過他幾次。我記得我很早以前就聽說過他要出來成立一個新牌子的事，目前他的同名品牌HAJIME ASAOKA做的都是陀飛輪、計時碼錶之類的複雜功能，價位也都在百萬之譜，但他要新開的牌子卻是要走入門路線——不是那種以前賣一百萬現在賣八十萬就算入門了的那種入門，而是真正只要幾萬塊的入門，所以當初聽到這個消息我就非常感興趣。感興趣歸感興趣，事實上我並沒有特別在追這件事的後續，直到這期11月號《Chronos Japan》的報導我才知道連錶都已經上市了，只是等到我匆匆忙忙地再去搜尋的時候第一批的100支早就已經完售了。

 CHRONO TOKYO是淺岡另行成立的「副牌」，目前還只有#1一款產品（2色），錶款裝的是Miyoto的90S5，牌價也只要18萬日幣，折台幣五萬出頭而已，賣點全在它的外裝加工。就淺岡本人的講法他是想要做一支錶給自己戴——身為一個製錶師說出這種話好像還滿奇怪的，不過實際上他做的錶一完成了就得出掉，根本沒有配額留給自己，而且據我所知很多獨立製錶師賺的都不多，從消費者的立場他們根本買不起自己做的錶，所以這裡他說要做錶給自己戴是有點道理的。 淺岡肇固然是以複雜功能闖出名號的，但其實他的作品還有一點為人所津津樂道的是它一絲不苟的內外裝加工，手工的收頭那是獨立製錶的基本，淺岡的特別之處在於它活用CNC的技術出神入化，光是機具剛車出來粗胚幾乎就有人家磨過一輪後的品質了，是以他的作品從機芯到面盤、錶殼都給人一種精密緊實的印象，跟一般的獨立製錶味道不太一樣。

CHRONO TOKYO的外裝就充分展現了淺岡在加工方面的強項，代工的廠商都是日本素有實績的面盤廠、錶殼廠，為了做他這一點量還特地開了模具（而不是用切削的）、採購了新的設備，為的就是要滿足他開出來的龜毛要求。比如說為了要做出復古的風格，錶款採用了突出的盤子面、面盤上又有極深的刻紋和另行裝上的時標，光是要把這幾點都做到、做好就已經很讓代工廠頭痛了，而且這裡他連錶扣都是另外開模的，因為現行的既製品都太大了，不符合他想要的復古感覺。 

總而言之這就是一支非常私房的錶，37mm的錶徑絕對不是主流市場，照他這個加工水準利潤應該也抓得很少，再加上量又不多，100支賣完了應該也賺不了幾個錢，真的就是做來給他自己和一小撮錶迷戴爽的。嚴格來說這整個企劃的原委跟DAN HENRY之類時下的微型品牌也滿像的，那種「不滿現今市場、想出來做支自己喜歡的錶」的說辭也如出一轍；對於他們做錶的動機我並沒有太浪漫的想像或是太陰謀的猜測，基本上我相信他們理想性應該是有的，不過多少也想賺點錢，只是以他們的搞法實際上是賺不了太多的，跟DW、MVMT之流甚或是香港的UNDONE不可同日而語。不用這些產業面的心機去分析他們，基本上這就是一支我買得起又想要的錶，雖然目前完售，不過理論上後續應該還會有第二批，這次我就真的要盯緊一點了。