愛馬仕 Carré H 勇敢的包浩斯

Carré H其實是一支沒那麼HERMÈS的錶。說到愛馬仕HERMÈS在腕錶設計上的風格似乎有點難以定義，不少他們的錶款都會導入品牌本家的馬具元素，但基本上他們的設計方法還是比較接近傳統古典的鐘錶美學，其間又雜揉了一些現代、或是所謂的優雅來加以統合，是以每支錶都看得到來自不同領域的養分，不適合用任何現成的風格說法來將它分類。

不過愛馬仕HERMÈS Carré H就是很純粹的包浩斯了，這裡沒有什麼模糊空間。Carré H是由法國工業設計師Marc Berthier跨刀為愛馬仕打造的，關於Marc Berthier的作品，筆者個人印象最深刻的是他在1990年代為LEXON設計的一款收音機，鮮豔的色彩、以及完全由幾何線條構成的極簡造型相當足以表現Berthier的總體風格，同樣元素幾乎也就是構成他所有作品的共同成分。

初代Carré H是在2010年推出的，不過根據Berthier個人的作品年表還有一次他跟愛馬仕藝術總監Pierre-AlexisDumas的對談，Carré H的設計案最早是在2006年就提出了，只是遲至2010年才正式發表。Carré H在2010年當時採限量發行（173只，取的是愛馬仕從創立到2010年的時間），今年對錶款的面盤加入了修改，重新以一般販售的形式二度上市，有意思的是比較相隔近十年的兩代錶款，筆者反而覺得2010年版諸如時標的做法似乎有在刻意向傳統鐘錶設計靠攏，倒是2018年版的明朗風格可能還更貼近我們對Berthier最原始的印象。

兩代之間的修改主要集中在面盤，舊版的錶面延續了錶殼的正方造型，面盤上的所有元素都在反覆詮釋「方形」這個語彙，相對地新版則是勇敢地在方形錶面中切出了圓形的時分盤，之後面盤上的元素再從這個圓形的基調加以展開。

簡風的設計用在高級錶上頭最怕的就是細節不足，沒辦法表現高級錶應有的質感，而Carré H在這裡卻做了一個很高明的示範：錶款的整個面盤基本上只有一種顏色，但這裡它運用了縱橫不同方向的刻紋或是粗細不同的磨砂將盤面分割成不同區塊，由於表面質感的差異讓每個區塊在光線反射下彷彿有了深深淺淺的灰階漸層，這就像是寶璣利用各種不同的機刻花紋來分割單一素材的面盤一樣，只是這裡使用的是更為現代化的手法而已，達到的是同樣的效果，但卻給人留下了截然不同的印象。

尺寸上這一代從舊版的36.5×36.5放大到38×38mm，不過實際的佩戴體驗應該不至於因此而產生太戲劇性的改變。值得一提的是機芯部分，舊版很稀奇地搭載了GP的3200機芯，一方面當時愛馬仕還沒有自己的機芯，不過在此之前他們裝的多半是ETA的型號，用上GP這麼高檔的並不常見；時至今日品牌已經發展出好幾枚自家的機芯了，所以新版的也就改裝上全幅自動盤的大三針機芯H1912，GP和Vaucher很難說哪邊比較優秀，但無論如何雙方都是穩定高品質的機芯這點毋庸置疑。

 

文／孫德銘　攝影／劉信佑　資料提供／HERMÈS （02）8789-8089
100-矚